Когда можно пересадить яблоньки?

[Витал]

Геннадий Федорович, Вы перечислили осенние и летние сорта(Высюган, Президент и Триумф), с непродолжительным сроком хранения плодов.Что Вы собираетесь с ними делать?

[gena48]

Геннадий Федорович, Вы перечислили осенние и летние сорта(Высюган, Президент и Триумф), с непродолжительным сроком хранения плодов.Что Вы собираетесь с ними делать?

Президент хранится месяц, Васюган -2 мес, Триумф лежит великолепно и сейчас. Сейчас урожай ем сам ( и 3 семьи)
Что делать буду дальше? Смогу легко продать излишки и смогу не даром, перекупщикам, а по выгодной цене. Лазейки среди турков-поляков-китайцев найду.

[Витал]

Удачи

[vp]

--Мне задают вопрос. Колонновидная яблоня – это строгий колон в один ствол. У тебя таких нет.
Значит в твоей зоне колонны не растут, а искусственно созданные в один ствол путем жестокой обрезки мало продуктивны и трудозатратны.....

... Они в любом случае будут в 2-3 раза выше, чем у любого другого скороплодного сада....

Когда, чем-нибудь долго занимаешься, то появляются какие-то наблюдения и приемы работы. Я не вижу проблем, чтобы заставить современный скороплодный сорт плодоносить в 3-4х летнем возрасте (о Бабушкином и Штрейфлинге речи не идет). А путем формировки и выбора подвоя можно заставить расти и плодоносить 1,5 – 2 дерева яблони на 1 м.кв. Ведь плодоносят же прививки в кроне в год прививки. А уж через год-два после прививки сплошняком. Да можно сказать тут требуется квалификация, но и колоннообразные так просто не растут. А выбор сортов на сегодняшний день не в пользу колоннообразных. Для справки: колоннообразные у меня появились ~25 лет назад. Поэтому говорить о 2-3 разах, нужен эксперимент и чья польза - это большой вопрос?

[gena48]

--Мне задают вопрос. Колонновидная яблоня – это строгий колон в один ствол. У тебя таких нет.
Значит в твоей зоне колонны не растут, а искусственно созданные в один ствол путем жестокой обрезки мало продуктивны и трудозатратны.....

... Они в любом случае будут в 2-3 раза выше, чем у любого другого скороплодного сада....

Когда, чем-нибудь долго занимаешься, то появляются какие-то наблюдения и приемы работы. Я не вижу проблем, чтобы заставить современный скороплодный сорт плодоносить в 3-4х летнем возрасте (о Бабушкином и Штрейфлинге речи не идет). А путем формировки и выбора подвоя можно заставить расти и плодоносить 1,5 – 2 дерева яблони на 1 м.кв. Ведь плодоносят же прививки в кроне в год прививки. А уж через год-два после прививки сплошняком. Да можно сказать тут требуется квалификация, но и колоннообразные так просто не растут. А выбор сортов на сегодняшний день не в пользу колоннообразных. Для справки: колоннообразные у меня появились ~25 лет назад. Поэтому говорить о 2-3 разах, нужен эксперимент и чья польза - это большой вопрос?

И прошлый Ваш пост и этот, точен и верен. Аргументов, чтобы возразить. Пока найти не могу.
Рядом с колоннами. У меня привиты Ренет Черненко, Осеннее Алое и т.д. Очень густо. Проредить жалко, сформировал в один два ствола, не обрезаю, а надламываю приросты в начале роста. С 3 года плодоносят, урожаи не меньше. Вкус, естественно лучше. Сейчас в подвале 20 ящиков с зимним Ренет Черненко, и будут храниться до весны. На 3 семьи хватит.
Спасибо за Ваши профессиональные замечания.
Следующий пост – попытаюсь посвятить обрезке колонн. Очень Вас прошу, напишите подробней, как вы формируете (обрезаете) скороплодные яблони, посаженные очень густо, чтобы иметь скороплодный урожайный сад.
С уважением. Г.Ф.
http://photofile.ru/users/gfraspopov/96 ... nImageLink

[vp]

gena48, прежде чем говорить как обрезать, надо бы сказать что обрезать, иначе не получится. А это уже не колонны и надо куда-то переехать. Давайте определимся куда.

[gena48]

gena48, прежде чем говорить как обрезать, надо бы сказать что обрезать, иначе не получится. А это уже не колонны и надо куда-то переехать. Давайте определимся куда.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=3977&start=90
Виталий Петрович . Сюда поближе, здесь эти вопросы немного затронуты. Здесь повторил вопрос.

[gena48]

Прежде, чем продолжить разговор о опытах с обрезкой колонн, напомню, что писал на эту темку Качалкин в 2005 г.
-«…У вас есть два выбора: или формировать дерево в строгую колонну или не формировать вовсе. В первом случае весной до начала распускания почек все нежелательные боковые разветвления срежьте. Если ветви тонкие то можно срезать на кольцо, если же они толстые 2-3-х летние, срезайте, оставляя у основа¬ния боковой ветви 2-3 почки. Иногда необходимо дополнительно в июне – июле прищипнуть верхушки всех энергично растущих боковых побегов, естест¬венно не трогая главный побег продолжения.
Если же Вы решили не формировать колонновидное дерево, то через 5-6 лет оно будет иметь форму компактного карликового растения с небольшой кроной диаметром не более 1-1, 5 м. Объем кроны зависит от сорта и подвоя, на котором привито дерево.
Сказанное касается, прежде всего, нормального поведения дерева, то есть тех случаев, когда побег продолжения не повреж-дается. Если же побег продолжения сломан или подмерз, то ветвление неизбежно происходит в верхней части рас¬тения, причем, степень его тем сильнее, чем сильнее повреждение. Тогда, весной или в начале лета, выберите из всей массы побегов вверху дерева тот главный, который больше других направлен вверх, а остальные обрежьте на кольцо. Если нужно, то в середине лета дополнительно прищипните кончики вновь отрастающих боковых побегов.
Часто, особенно у молодых растений, верхушечная почка подмерзает. Весной она или не распускается совсем, или распускается позже, побег продолжения, отрастающий из неё, слабый. Но ниже верхушечной почки, где не было подмерзания, вырастает несколько более сильных боковых побегов. В этом случае вырежьте всю верхушку до сильного вертикально расположенного побега, который впослед¬ствии будет продолжением ствола.
…
Несмотря на очевидные преимущества изложенной выше технологии, существует одно весомое НО. К сожалению, стоимость закладки таких садов чрезвычайно высока, поэтому мы изучаем компромиссный вариант – выращивание колонновидной яблони с кронированием.
Этот способ позволяет сформировать колонновидное растение в несколько стволов. Получается маленькое компактное дерево, которое в большей степени подходит для классической промышленной технологии. Кронирование проводят весной второго года роста растения в саду. Верхушку колонновидного дерева срезают на высоте 60-70 см, по всей длине ствола, за исключением верхних 10 см, удаляют все пробудившиеся почки сразу после их распускания. В результате этих операций, оставшиеся на верху почки отрастают в энергичные побеги (4-5 штук). И уже в первый год они закладывают цветковые почки. На следующий год такое растение благодаря плодоношению на нескольких ветвях дает значительно больший урожай, чем некронированная «колонна». При этом саженцы размещают на расстоянии 1-1,5 м один от другого, и за 10-12 лет они осваивают отведенную им площадь. Особенно выгодно кронирование в фермерских садах, поскольку позволяет значительно сократить затраты на закладку сада.
Вместе с тем следует отметить, что кронирование замедляет наступление плодоношения у скороплодных сортов на один год, а у сортов плодоносящих на двухлетних веточках (кольчатках) на два года, что естественно …»

[gena48]

так впервые зацвел канделябр Президент 2 года назад в 2008г

[vp]

Геннадий Федорович. Правда не в этой теме, но уже не знаешь где писать. При формировании современных крон в Вашем саду (не колонны), необходимо раньше ограничивать рост побегов, чтобы растения успели подготовиться к зиме, а у Вас идет затяжной рост при избытке органики. При таком к-ве органики необходимо деревья раньше нагружать урожаем. Отсюда и подмерзание современных формировок.

[gena48]

Пошел сегодня в сад колонн. -2. первый снежок. сделал фото
вызревших колонн.

Виталий Петрович. Спасибо! Я прислушиваюсь к каждому Вашему совету внимательно.
Договоримся – о формировке колонн в этой ветке, о не колонах, но скороплодных, на карликовых и т.д. подвоях в новой ветке.
Я специально сфотографировал Триумф (310/3) в саду, где навоз с перекопкой – он не вызрел. В саду колонн, где ни разу не вносил навоз под перекопку, а только поверхностно и не вразброс, а холмиками (локально) перекорма азотом не было, и все колонны отлично вызрели, на двулетней древесине много плодушек кольчаток и прирост по 30-40 см. В этом суть, которая многими не принимается во внимание.
- Не колоны рядом тоже вызрели, второй волны роста не было нигде, прирост отличный и плодушек более чем достаточно.

[Маруся]

Gena48, здравствуйте, хочу у вас полюбопытствовать - обращали ли вы внимание на на недоопыление колонн обычными яблонями? Поясняю - те колонны, что расположены на моём участке густой компанией, как бы отделённой от остальных, нормальных яблонь, показывают хорошую завязываемость, а те, что подсадила поодиночке к обычным - одиночные плоды. Условия и освещённость у всех одинаковые. Я уже всю голову себе сломала, чтобы обьяснить этот феномен.

[gena48]

Еще раз напомню основные особенности колонновидных яблонь
– Спуровость – растения, формируют цветковые почки практически на всем протяжении ствола. Это обеспечивает растению высокую урожайность. К сожалению, только небольшой процент колонн обладает в полной мере этим признаком. На проявление его сильно влияет прививка на карликовый подвой, а прививка на дичок (например, сеянец Антоновки обыкновенной), спуровость проявляется слабее.
(у Васюгана и Президента не заметил)
- исключительная скороплодность некоторых сортов колонновидной яблони. Малюха у меня цветет в год посадки.
- у молодых растений, верхушечная почка подмерзает. Весной она или не распускается совсем, или распускается позже, побег продолжения, отрастающий из неё, слабый. Но ниже верхушечной почки, где не было подмерзания, вырастает несколько более сильных боковых побегов.
Надо не прозевать выщипнуть слабые.
Понимая эти преимущества и недостатки колон, надо умело их использовать.
Цель – ежегодно иметь прирост 25-35 см, и на всем протяжении 2-3-4-5 летней древесины сохранить плодовые образования. Тогда колонна даст максимальную урожайность и обгонит любые другие обычные скороплодные спуровае сорта при любой их формировкой.
- нерайонированный и старый сорт колонн –не даст спуровости. Засуха, перебои с питанием и влагой – приведут к усыханию плодушек. Оголение ствола если допустили, то это и обрезкой не исправить.
Сильные морозы повредят и колоны и обычные сорта, если же я формирую не строгий одноствольный колонн, а в 2-3 ствола, ( оставляю ниже уровня снега небольшие веточки), такой колон у меня всегда восстанавливался быстрей, чем любая обычная яблоня.
Пример – слабозимостойкий Таскан( см. фото), за 13 лет 3 раза подмерзал на 4 балла. Но через год давал полноценный урожай. А в этом году ( 2 теплых зимы) побил рекорд урожайности.
Поэтому каждую весну я обрезаю колонны индивидуально, зависит от перезимовки и сохранности плодушек на старой древесине, с учетом критериев описанных выше. Летом лишние жировые побеги прищипываю или надламываю. Можно, как советовал Виталий Петрович, пережать их плоскогубцами. Если старая древесина без плодушек, лучше ветвь вырезать, переведя на молодой сильный побег.
И последнее. Почему мне удались колонны? Три кита. - Поверхностное внесение органики!!!. Новые зимостойкие сорта!!. Формировка канделябров!.
Посмотрите на фото выше. Как хорошо дает прирост, и как великолепно обрастает плодушками сорт Триймф (311/3). Можно вести и в один ствол.

---))) Маруся
-Яблоня есть яблоня.(колонн или нет не зависит опыление) Ищите разницу в питании освещении почве сортах заморозках в низинке и т.д. Скорей всего корни сильных деревьев подавляют нежные колонны.

[boris_y2]

Время жизни плодух 5-6 лет, а плодоносят они 2-3 года, остальное только цветут (по Кудрявцу Р.П.). Следовательно, плодухи будут уходить на периферию, т.е. вверх. Необходима регулярная тщательная обрезка плодух на молодую древесину, а где ее взять на колоннах.

Спуровость – растения, формируют цветковые почки практически на всем протяжении ствола. Это обеспечивает растению высокую урожайность.

Еще добавлю, что спуровость - это 100% пробудимость почек при почти нулевой побегообразовательной способности.

Я давно обдумываю один способ выращивания яблони, который, на мой взгляд, к колоннам подойдет более всего (кронирование я отвергаю, уж лучше завести себе обычную яблоню на карликовом подвое). Сам я этот способ на практике не проверял и пишу лишь для того, чтобы заинтересовать тех людей, у кого есть желание и возможность опыт провести.

Все тривиально просто: посадка сеянца ранетки на постоянное место, без повреждения корней, "по монастырски" (это-главное), затем, по готовности сеянца, прививка весной черенком степановской вставки, заокулированной с лета любым колонновидным сортом.

Сображеня именно в пользу этого способа следующие:

• семенной подвой растет (в зависимости от климат. зоны) 2-3-4 года, к этому времени (если сажать без пересадки, конечно) у него будет приличная (и поверхностная - в случае китайки/ранетки) корневая система, несоответствие объема кроны и корней - разительное, что должно, по моим представлениям, привести к появлению из пробудившихся почек не плодушек, как на клоновых подвоях, а маленьких веточек (настоящих "спуров"), идущих под прямым углом к стволу и оканчивающихся плодовой почкой (длинными они не должны быть, поскольку точек роста много), т.е., колонна должна естественным образом заложить пиллар - одну из самых эффективных форм кроны. Виталий Петрович справедливо отметил, что плодушки надо менять через 2-3 года, только омоложение реально, если плодушки эти находятся на молодом 1-2 летнем приросте, т.е., получены чеканкой, а не детальной обрезкой. В случае с "настоящими спурами" многократная, в течении всей жизни дерева чеканка становится реальной (поскольку есть ветка, которую можно чеканить ;-))). Посадка 1Х0.5м, как у Кичины.
• высокая адаптивность (а значит, и зимостойкость) и долговечность растения за счет неповрежденных сеянцевых корней ("монастырская посадка"), что очевидно.
• под степановские подвои корни д.б. ранеточные. Как я понял из поста Виталия Петровича, с СКС совместимости нет. Ранеточные корни (повехностные и мочковатые от природы да еще и высокозимостойкие) и спуровый харатер колонн должны сочетаться здесь наилучшим образом.

Идея с посадкой сеянца "по монастырски" с последующей привкой сорта через карликовую вставку ради высокой адаптивности растения, конечно же, не нова - я читал об этом на сервере, кажется, Ленинградской ПЯОС.
Смысл опыта - проверить возможность закладки при такой посадке "естественного пиллара", конкретно - установить характер ветвления (полагаю, что я все-же не ошибся, что получится пиллар, но "чем черт не шутит, пока Бог спит" ;-)) и время начала ветвления (сначала однолетка или даже двухлетка без кроны и на следующий год ветвление (самое вероятное на севере) или все сразу (в один год, оч. вероятно в Черноземье)).
Все испортить может только подмерзание верхушечной почки (генетический недостаток колонн, от подвоя не зависит), в этом случае, она, видимо, заветвится по типу обыкновенной яблони.
Мысль провести такой опыт пришла мне в голову после наблюдения за волчками на взрослых, "в годах", деревьях - неоднократно наблюдал в своем саду, что волчки (неважно, косточковые или семечковые), дав сильный рост и будучи оставлены без обрезки (и вообще, без всякого присмотра ;-)) дают 100% (или почти 100%) пробуждение почек и маленькие короткие веточки, идущие от ствола под 90 градусов (единственно, я не помню, когда это происходит, на второй или третий год жизни волчка). Полагаю, что это связано с резким несоответствием объема корней и кроны волчка и с отсутствием обрезки и предлагаю попробовать создать такую ситуацию у саженца искусственно, способом, предложенным выше.
Думаю также, что будет интересным провести такой опыт с серегинскими подвоями (СКС на постоянное место и т.п.)
Извиняюсь за слишком длинный пост (спасибо всем, кто дочитал до конца;-))), я просто хотел быть понятым однозначно.
Критика принимается (и ожидается). ;-))).

[babay133]

Борис, у меня эта мечта уже 3 года.
Я 2 года назад посадил 12 порослевых (корневых) отростков на постоянное место через 0,5 метров в ряд, от одной старой культурной яблони (эта яблоня проверена временем, урожай на ней постоянно хороший, плоды крупные, дерево не болеет).
Весной привил чуть выше корневой шейки для будущих вставок P22,Р60,степановский 3-6-47 (по 4 шт), этой весной привью на 20 см вставки улучшенной копулировкой Триумф (310/3). Дальше буду наблюдать что с этим получится.