Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Александр Кузнецов писал(а):

АндрейВ писал(а):

Александр Кузнецов писал(а): В любое время сезона. Это не играет никакой роли. Лишь бы почва не оголилась полностью. И не пребывала бы без мульчи.

Успеет ли земля под таким пирогом весной вовремя оттаять и прогреться?

Андрей Илюшин писал(а):

Александр Кузнецов писал(а):

АндрейВ писал(а):

Успеет ли земля под таким пирогом весной вовремя оттаять и прогреться?

Влажные опилки- очень хороший проводник тепла. Сухие опилки- теплоизолятор.

Для прогрева опилок слоем толще 15 см, достаточно чуть разбросать по ним крупного песка (мелкого гравия). И растения ускоряют вегитацию на неделю. Даже по сравнению с голой почвой.

Всё, тайм-аут. У меня уже час ночи.

Александр! Извините, если пропустила, а кто Вы по образованию, можно немножко биографии. Спасибо.

Александр Кузнецов писал(а): В пересчете на Азот это должно быть не более 10-12 г на 1 м2. Если сумеете это условие выполнить, можно и так поступить.

При подготовке опилок (а их по моему надо именно подготавливать), наверное надо дать норму мочевины на объем (ведро, метр кубический), а не на метр квадратный, тем более при толщине 10-15 см (при простом разбросе в реакцию вступит только тонкий верхний слой).

[uquote="Александр Кузнецов"]

Андрей Илюшин писал(а):[qote="Александр Кузнецов"]

АндрейВ писал(а):

Александр Кузнецов писал(а): Влажные опилки- очень хороший проводник тепла. Сухие опилки- теплоизолятор.

Для прогрева опилок слоем толще 15 см, достаточно чуть разбросать по ним крупного песка (мелкого гравия). И растения ускоряют вегитацию на неделю. Даже по сравнению с голой почвой.

Обязательно попробую применить Вашу технологию на практике, хотя с ускорением вегетации на неделю Вы явно погорячились.

Александр Кузнецов писал(а): Влажные опилки- очень хороший проводник тепла. Сухие опилки- теплоизолятор.

Для прогрева опилок слоем толще 15 см, достаточно чуть разбросать по ним крупного песка (мелкого гравия). И растения ускоряют вегитацию на неделю. Даже по сравнению с голой почвой.

Влажные опилки зимой превратятся в ледяную массу, а весной будут очень долго оттаивать (скелет проснется, а корни не функционируют). Хорошо ли это по Вашему?
Каким образом песок может повлиять на прогрев опилок? Непонятно...

Когда под Москвой стали массово давать садовые участки, и очень многим они доставались на болоте, то наблюдалась такая картина. Торф, являясь хорошим теплоизолятором, очень плохо прогревался весной. А растения начинали вегетацию без использования питания корневой системы (корни не работали, мерзлый грунт). После использования питания, накопленного в кроне, и воды в частности, растение засыхало. Но по мере оттаивания почвы, питание начинает поступать к оставшимся ветвям (чаще это ствол и скелетные ветви, и начинался процесс "волчкования". Т.е дерево превращалось в кустарник со можеством стволов, скелетных ветвей, и т.д. Это явление удалось устранить путем увеличения теплопроводности почвы. А теплопроводность опилок еще меньше. Т.е на сырых, промерзаемых местах, будем иметь еще более удручающую картину.


Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов, Вт/м*К
Глинозем 2,33
Грунт 10% воды 1,75
Грунт 20% воды 2,1
Грунт песчаный 1,16
Грунт сухой 0,4
Песок 0% влажности 0,33
Песок 10% влажности 0,97
Песок 20% влажности 1,33
Песчаник обожженный 1,5
Торф ~(Пеок/1,7)= (0,19 -0,88 )
Опилки - засыпка 0,095
Опилки древесные сухие 0,065

Есть одна мысль о причинах отсутствия болезней при использовании мульчи...
В садоводстве я пока чайник, а вот в виноградарстве не совсем. Как происходит первичное заражение винограда? Если очень коротко - то: пережившие зиму ооспоры попадают на растение вместе с брызгами дождя, отраженными от земли, вместе с кусочками земли( и ооспорами на ней). При благоприятной температуре и влажности они прорастают, размножаются и разлетаются как семена одуванчика, но в миниатюре. И пошло - поехало. Если дождь не ливневый, не образует луж, а соответственно и не разбрызгивает содержимое луж, то и спать можно спокойно. А вот если прошел ливень - то жди дней через 10 первую вспышку мильдью.
Для защиты от попадания брызг и улучшения прогреваемости почвы пару лет подряд использовал в качестве мульчи рубероид.

Не берусь утверждать, что именно этот агроприем помог, но всего лишь при однократном опрыскивании растения в эти годы не болели. Почему не утверждаю - не было контрольных посадок - не с чем было сравнивать - отсутствовала чистота эксперимента. Возможно эти годы были неблагоприятными для развития болезней.
Но если предположить, что именно мульчирование стало причиной отсутствия болезней, то , проводя параллель, следует признать, что мульча из опилок (а закрытый грунт и подавно) не позволяет образовываться лужам, и тем самым не позволяет попасть ооспорам на растения. Повторюсь, предположить.
Схемы заражения садов и причин заражения (как чайник) не знаю, поэтому просьба к профи прояснить этот вопрос. Для понимания. Провести параллель между виноградом и молодым растением яблони или груши можно, но вот со взрослым деревом не получается, там первые листья могут располагаться и на 2-х, и на 3-х метровой высоте. Как происходит первичное заражение - не совсем понятно. В литературе так же этот вопрос освещается не особо. Заболевание, схема обработок, и не более того.
Другой момент... Известно, что темная поверхность "поглощает" значительно больше солнечной энергии, лучше прогревается, чем светлая. Опилки имеют светлую поверхность. Кто нибудь проводил замеры температуры почвы под такой (до 15 см опилок) мульчей, на глубине, скажем 10, 20, 40 и 60 см? С контролем?
И последний момент... Дает ли защита растений мульчированием гарантии от гибели растений от действительно опасных заболеваний, таких как: черный рак и морозобоины? Не завышаем ли мы значимость защиты от заболеваний типа насморка (парша) при том, что на серьёзные заболевания (приводящие к гибели дерева) внимание не акцентируется.
Спасибо.

Известно, что для успешного плодоношения винограда в средней полосе, необходима высокая температура в корнеобитаемом слое, для этого применяют различные агроприемы. Мульча из опилок толщиной 15 см не даст должным образом прогреться почве ну и соответственно корням тоже, ИМХО

А для меня все же не ясно, смогут ли деревья, при такой технологии успешно подготовится к зиме. Получат ли они закалку? Ведь существует даже рекомендация по оголению корней, чтоб обеспечит процесс их подготовки к зиме. В этой же связи, и рекомендация, не утеплять раньше времени приствольные круги перегноем.
К этому можно добавить возможный затяжной рост, который уж точно не способствует зимовке.
Но, конечно, если речь идет исключительно о питомниководстве, при котором и сеянцы, и привитые саженцы, по истечению вегетационного периода укладываются в прикоп, то вопрос отпадает сам собой.

Да что тут говорить много?
Однозначно, что плоды культурных растений (а они и есть смысл садоводства), при таких технологиях будут сильно обделены минералами (ущербными, пустыми) какой будет вкус и цвет, польза от таких плодов?
Это сравнимо с человеком, питающемся только хлебом и водой (хотя в хлебе много чего необходимого есть), вроде и живой, но без полноценной пищи откуда силам быть.

Нет Сергей, диалог необходим, может Александр ответит на мои вопросы (посмотрим), а пока все идет в разрез с моими представлениями о садоводстве. Хотя о пользе микоризы и тесном взаимодействии её с корневой системой давно известно.

Да, необходим диалог (я не так выразился), но диалога не получается.
Не ужели не факт, что обычная земля тоже активная (верхний слой), в ней не утихают процессы жизнедеятельности бактерий, грибов (тех же сапрофитов и паразитов) и т.д.(биоты), они так же стремятся разложить органику на углекислый газ и воду, но это же не открытие. Растения при нормальном уходе на обычной земле дают отличные урожаи и это не значит, что их корневая система обделена биотой.
И зачем говорить АК, что мы всего этого не понимаем, а в "его технологии", ну прямо всё работает как часики, доставляя корням именно то, чего им так не хватает в обычной садовой земле.

АндрейВ писал(а): При подготовке опилок (а их по моему надо именно подготавливать), наверное надо дать норму мочевины на объем (ведро, метр кубический), а не на метр квадратный, тем более при толщине 10-15 см (при простом разбросе в реакцию вступит только тонкий верхний слой).

Вы задали вопросы. Я Вам ответил. Не нравиться мой ответ и предостережение, делайте как хотите. Только если сожгете корни растений излишней дозой мочевины, я тут ни при чем.

А при той схеме что обрисовал, ни опилки, ни какую другую грубую мульчу не надо никак "подготавливать".

При том, что мочевина при "подготовке" опилок, это всего лишь источник связанного азота. И в первую очередь для микробов. Которых надо ещё наростить. Нужно будет время.

А навоз в этой схеме- это три главных момента, в "одной упаковке". Это источник микробов, их ферментов, и связанного азота.

Андрей Илюшин писал(а):Обязательно попробую применить Вашу технологию на практике, хотя с ускорением вегетации на неделю Вы явно погорячились.

На ремонтантной малине, например, сроки ещё больше, до 10 дней разница в развитии растений. Где песок по мульче есть, и где его нет.

АндрейВ писал(а): Влажные опилки зимой превратятся в ледяную массу, а весной будут очень долго оттаивать (скелет проснется, а корни не функционируют). Хорошо ли это по Вашему?
Каким образом песок может повлиять на прогрев опилок? Непонятно...

Вы по своему стериотипному мышлению продолжаете рассматривать опилки как мертвый субстрат. А не как Активную мульчу. Вы ведь сами тему определили, а сводите свое понимание к мертвому (неактивному) варианту органической мульчи. А разница, в реальной жизни, а не в таблицах ученых, просто огромная. И пока Вы не перешагнете через свое такое мышление, не поймете этого. Или вдруг не решитесь провести опыт самому. И опыт покажет, что всё иначе, чем Вам видится в Вашем домысливании того, чего не может быть в реальности.

Не превратятся опилки в ледяную массу, и весной оттаят ничуть не медленнее голой почвы у соседа, а ещё быстрее. Проверено 30 летней практикой экспериментов с опилками. Опилки при этом крупные, с пилорам. А не пыль.

Я опилками уже много лет укрываю виноград, а это слой не в 15 см, а гораздо толше, до 50-70см. И они весной оттаивают очень быстро, когда почва ещё совсем не оттаяла. А опилочное укрытие уже можно с винограда снимать. У меня это конец марта- начало апреля. А вегетация начинается в мае. То есть, за целый месяц до вегитации оттаивают опилки, и почва под ними.

На счет мелкого гравия (крупного песка).
Если почвы глинистые, гравий следует внести вдоль будующего ряда высадки растений. Очень много. Я вношу садовую тележку на 1,5 метра ряда. И перекапываю садовыми вилами первый и последний раз подготавливаемый грунт.

При добавлении песка к опилкам, поверх опилочной мульчи, дает быстрый её прогрев весной. Проведите опыт и убедитесь.

Но, можно ещё больше ускорить этот процесс, если опилки перед укладкой смешать с крупным песком. Такая мульча ещё быстрее будет прогреваться.

vp писал(а):Когда под Москвой стали массово давать садовые участки, и очень многим они доставались на болоте, то наблюдалась такая картина. Торф, являясь хорошим теплоизолятором, очень плохо прогревался весной. А растения начинали вегетацию без использования питания корневой системы (корни не работали, мерзлый грунт). После использования питания, накопленного в кроне, и воды в частности, растение засыхало. Но по мере оттаивания почвы, питание начинает поступать к оставшимся ветвям (чаще это ствол и скелетные ветви, и начинался процесс "волчкования". Т.е дерево превращалось в кустарник со можеством стволов, скелетных ветвей, и т.д. Это явление удалось устранить путем увеличения теплопроводности почвы. А теплопроводность опилок еще меньше. Т.е на сырых, промерзаемых местах, будем иметь еще более удручающую картину.

Весной внимательно понаблюдайте как оттаивают кучи мелкого песка, гравия, крупных опилок и перегноя (равно как и торфа). И увидите такую картину. Первым оттаит гравий на всю глубину. За ним опилки, потом песок, и только потом перегной (торф).

И вот эту способность гравия (гравийно-песчаной смеси) можно использовать для ускорения прогрева опилочной мульчи. Если добавить немного гравия с песком к опилкам. И вся проблема.

Но, у меня и так всё быстро оттаивает. Потому что Вы не берете во внимание простой фактор, что тема об Активной мульче, а не просто органическом мульчировании.

В чем разница? В том, что как только пригреет почва, и микробы ещё не проснулись. Первыми начинают работать их ферменты в субстрате, под мульчей. И начинается процесс медленного ферментативного окисления органики. Который сопровождается выделением тепла. И разница по температуре просто мульчи и Активной мульчи очень существенная, в среднем до 3*С. И если ещё учесть, что прогретая днем она медленней остывает чем голая почва. То и получается, что у меня мульча и почва под ней прогревается быстрее, чем у соседа голая почва.

Витал писал(а):А для меня все же не ясно, смогут ли деревья, при такой технологии успешно подготовится к зиме. Получат ли они закалку? Ведь существует даже рекомендация по оголению корней, чтоб обеспечит процесс их подготовки к зиме. В этой же связи, и рекомендация, не утеплять раньше времени приствольные круги перегноем.
К этому можно добавить возможный затяжной рост, который уж точно не способствует зимовке.
Но, конечно, если речь идет исключительно о питомниководстве, при котором и сеянцы, и привитые саженцы, по истечению вегетационного периода укладываются в прикоп, то вопрос отпадает сам собой.

Вернитесь к моим фото выложенным в теме Всё о колоннах. И посмотрите, что до листопада ещё целый месяц, а апикальные почки уже остановили рост и стали вызревать.

И тут роль играет не только мульча. но и понижении температур в осенний период.

Но, и перекосов в питании, и скачков нет, как в Вашем случае при "рекомендации, не утеплять раньше времени приствольные круги перегноем".
При летней голодовке, и неожиданном осеннем внесении дополнительного питания, при положительных температурах, растений вновь вернется к активной фазе роста. Если внесли до листопада перегной.