Обрезка плодовых деревьев.

[Zaryanka]

...балансировать грушу-задача ещё та.В наших условиях...

Интересно(на Вашем примере), как климат, чернозёмы усложняют обрезку,"способствуя" образованию "экрана" от солнышка - массы мощных приростов. В Ваших условиях, действительно, не стоит обрезать дерево до момента, когда плодоношение не станет сильным и из-за этого рост значительно уменьшится. Какие, всё-таки, разные сады у нас. Хотя, и цели у нас с Вами - разные. Вы ориентируетесь на соседний с Вами интенсивный промышленный сад, в Подмосковье, в основном, растут сады "семейные", деревья в них должны жить и плодоносить долго, и не бояться ни перегрузки урожаем, ни ледяных дождей, ни тяжёлого мокрого снега, ни клинских специфических ветров.
Если бы Ваши деревца, да в наши условия, то потребовалось бы так их формировать:

Нужна обрезка для получения добротного скелета. Сначала укорачивала бы до получения трёхсучного нижнего яруса, потом бы обрезала для получения веток 2-го порядка на них, на третьем году только приступила бы к закладке 2-го яруса - опять бы укорачивала бы центральный проводник... Морока, конечно, но получается сильное, долголетнее дерево для северного Подмосковья.

[Zener]

Zaryanka, Если формировку оставить по вашему рецепту-ничего путного не выйдет,резать придётся мощные суки.Ведь большинство сортов советской селекции поздно вступают в период плодоношения даже в кроне плодящего дерева.Пример-Мраморная,прививка 2014 года во второй порядок одной из представленных груш принесла плоды лишь в прошлом году.Хотя цвела с 2016.Собственное дерево Мраморной 2010 года посадки также с единичными плодами.ИМХО,формировать крону нужно с первого года,прищипкой и отклонением веток в нужном направлении.
По поводу первого яруса на второй груше-рядом тропинка и третий сук просто мешал бы проходу.Изначально его не предусматривал.В условиях приусадебного участка приходится в первую очередь ориентироваться на запросы людей,подстраивая растения.

[Zaryanka]

Если формировку оставить по вашему рецепту-ничего путного не выйдет...

Александр, прям, обидно слушать... Это же "рецепт" формирования Анзина - учителя Кудрявца. Я же говорю, у нас плодовые - разные - их формируют при разном климате и для разных целей. У Вас - для получения быстрых "сигналок". Но у деревьев, как у всех живых, три этапа жизни, в среднем, обычно, бывает обильное, гарантированное сортом и регионом произрастания, плодоношение, а потом...старение. Стимулируя раннее плодоношение, приближаем раннюю старость. Сами знаете, в каком возрасте меняют яблони в интенсивном саду.

[Zener]

Zaryanka, Елена,вы правы,бытие определят деревья.Но.Представленные деревья не интенсивного типа,подвои лесные дички (скорее всего укоренившиеся нижние ветви,не сеянцы,а может такие сеянцы,давно это было,осенью 2011).Дело в сорте,его скороплодности.И цветении на однолетнем приросте,а не 3-5тилетних плодух как на некоторых сортах.И при сумасшедшей нагрузке урожаем они ещё стреляют метровыми побегами.С айвовыми корнями такого в принципе не может быть,там прирост не более 20-30 см.Сам видел.

[Zaryanka]

Ну да, понятно, вы такие сорта прививаете, которые на длинных(!), вертикальных однолетних приростах закладывают генеративные почки, из которых в следующий сезон - цветки и плоды. Такие укорачивать - только "урожая"("сигналок") лишаться. Но, ведь, такая благодать - только в молодом возрасте. С возрастом сила приростов ослабнет, ослабнет и плодоношение этого типа. И вернётся либо смешанное, либо кольчаточное. А как станут приросты меньше 25 см, так всё равно придётся возвращаться к средней и сильной обрезке. Вот тогда точно - сучья будите резать. Так что, хоть, для Ваших условий минимальная обрезка и гнутьё веток - самое то, но, всё равно, до 4-х лет, мне кажется, слабая обрезка на одну четвёртую длины прироста нужна. Для нужного ветвления, для закладки скелетных ветвей 2-го яруса, ветвей 2-го порядка...

[Zener]

Zaryanka, Так и приходится подрезать на четверть,когда и больше,особо ретивых прищипнешь летом или отклонишь.Возни много с растяжками,но иной раз того стоит,особенно на многосортовых деревьях,балансировка кроны.

[montisa]

Изначально на однолетке пробудились две почки,конкуренты.Причём сорт удивителен,ЦП короче конкурентов,на двух саженцах одинаково!Разгинать начал на третий год,фотки выкладывал,первоначальный угол около 30 гр.На вчерашний день выглядит так.

Александр, очень наглядно видно, что получились хорошие углы. Я на другой груше тоже оттягиваю, но такого эффекта пока нет.
Хотела уточнить, не смущает ли то, что обе ветки из одного места растут (это, как я понимаю, мутовка), вроде в этом случае увеличивается риск разлома под тяжестью урожая.

[montisa]

Мне тоже кажется, что в небольшая кривизна с возрастом выпрямится.

Елена, а такой зигзаг считается небольшим искривлением? На мой взгляд там угол почти 90 градусов

[Kai]

montisa, если груша не очень многолетняя, то выпрямится, я обрезал макушку и выгибал боковую ветвь в качестве нового лидера, уже почти выравнялась.

[Сарат]

Zener, Александр, вот выдержка из книги Р.П.Кудрявец...

Размещение ветвей в пространстве
Ветви расходятся в разные стороны от ствола в соответствии с цикличностью расположения почек. Угол, образуемый двумя смежными, расходящимися из одной (в проекции) точки ветвями, называют углом расхождения. Угол расхождения хотя бы с одной стороны ветви должен быть более 70°. Это обеспечит наличие пространства для роста обрастающих ветвей в условиях хорошего освещения. Цикличность расположения листьев, почек и ветвей учитывают при формировании кроны.
Направление роста отдельной ветви зависит от размещения ее в кроне и контролируется рядом факторов. Главные из них – это отрицательный геотропизм, земное тяготение, фототропизм, соотношение в данном побеге физиологически активных веществ, стимулирующих или подавляющих рост, направление господствующих в данной местности ветров.
Ветвь продолжения центрального проводника растет вертикально вверх. Ветви, расположенные ниже, отходят от ствола под некоторым углом, который называют углом отхождения. Углы отхождения увеличиваются от верхушки к основанию дерева. Первый побег – конкурент обычно отходит под углом менее 40°, следующий – под несколько большим, затем под еще большим и т. д. При угле отхождения меньше 40° ветвь под собственной тяжестью, нагрузкой плодами или при неосторожном отгибании может легко отломиться.

Я думаю Вы это и сами знаете. В сообщении КрыжИр под номером 1696, есть очень наглядное фото. Я к чему: Пытаться разогнуть острый угол трехлетней древесины, как Вы советуете, это ИМХО-невозможно. И на ваших снимках я не разглядел острый угол отхождения.

[Анфиса]

Добрый вечер! я - новичок на форуме. Подскажите как лучше обрезать лохматую вишню Новелла , посадила весной 2018 года. Забор с севера, до него от ствола 1.5м. Снимок 31.03.19, 41км на северо-восток от Москвы, снежный покров - 0.5 м. Оставлять ли нижние ветви? С них осенью начали темнеть и дыряветь листья.

[Анфиса]

И тот же вопрос про обрезку яблонь, обе посажены весной 2018, забор - на востоке, до него 2,5 м. С юга , метрах в 10-15 высокий елово-сосновый лес, видно по тени на снегу. Осенью листья на обоих покрылись черными мелкими пятнами.

[КрыжИр]

Оставлять ли нижние ветви?

Анфиса, здравствуйте. Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо посмотреть фото без обвязки.
Если углы отхождения не острые, то наверное можно оставить.А верхушки надо будет укорачивать. НО фото необходимо.

[Анфиса]

Здравствуйте, Ирина! Хорошо, фото без обвязки пришлю. Недели через две, как снег сойдет. Пока рано, зайцы заходят в гости и лиса. Надеюсь, к этому времени не поздно будет обрезать.

[КрыжИр]

Надеюсь, к этому времени не поздно будет обрезать.

Анфиса, косточковые советуют обрезать пораньше. Поэтому лучше сейчас размотать, сфотографировать (тем более на фоне снега лучше видно) и опять замотать. Ну а так, смотрите сами, как у Вас получится.