Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке
https://forum.prihoz.ru/
Знакомый садовод внёс в почву песок. Потом жаловался глина превратилась в бетон. Помогает только органика, например, опилки + минералы, содержащие кальций, например, гипс.Виталий О. писал(а): ↑27.04.2021, 06:52 Из моей глины при любом увлажнении ничего не выдернуть. Для промышленного производства саженцев надо под грядки с сеянцами песка привозить и грунт готовить
Есть места, где после стройки песка много осталось, точно не бетон.Сейчас начали использовать для этих целей фосфогипс - отходы химического производства.В подмосковье, в Воскресенске - целая гора.Виктор,Омск писал(а): ↑27.04.2021, 07:20Знакомый садовод внёс в почву песок. Потом жаловался глина превратилась в бетон. Помогает только органика, например, опилки + минералы, содержащие кальций, например, гипс.Виталий О. писал(а): ↑27.04.2021, 06:52 Из моей глины при любом увлажнении ничего не выдернуть. Для промышленного производства саженцев надо под грядки с сеянцами песка привозить и грунт готовить
Фосфогипс – это побочный продукт химической промышленности.Применение https://agroserver.ru/b/fosfogips-udobr ... 0фосфоритаВиктор,Омск писал(а): ↑27.04.2021, 10:11Гипс из отходов строительства. Внутренние перегородки- в основном гипс с песком.
Какую температуру считать критичной для каллуса?
-15 прививки в кроне перенесли как то( не факт что был каллус у них), а минус 10 много раз было. Так что думаю что про -4 очень пессимистично
Кругом предположения.Что говорит наука? Савин Е. З. Зимняя прививка. "Каллюс подвоя и привоя при температуре -6 0С буреет очагами, при -8 0С очаги увеличиваются, при темпера-туре -10-12 0С каллюсная масса погибает полностью. Однако в период отращивания повреждённый каллюс заменяется новым благодаря сохранившемуся камбию, клеткам флоэмы и ксилемы."Вова Капран писал(а): ↑27.04.2021, 13:01Какую температуру считать критичной для каллуса?
По памяти минус два допустимо, минус 4 град и ниже опасны.
Если с запасом (перестраховаться) минус 5 град допустимо, а минус 6 и ниже опасно.
во избежание израстания копулянты после стратификации обычно хранят в снежных буртах или хранилищах при температуре от 0 до -2 0С и даже при температуре до -3-5 0С.
Спасибо за консультацию) Я сам в обрезке не очень,всё время жалко резать,тем более в наших холодах долго ждёшь первых плодов))Noyer писал(а): ↑26.04.2021, 23:55 Тырмандыр Помидоров, надеюсь можно будет рассмотреть пометки на вставленной фотографии.
Если оставленный внизу побег - это тоже прививка, тем более другого сорта, то даже не буду критиковать, сам такой же, когда надо закрепить новинку при отсутствии подвоев, приходится "цеплять" на то, что есть, а там надеяться что появится что-то лучшее, я бы обрезал её по линии (1), если же дикая поросль, то я бы её вырезал совсем. Обратите внимание на место указанное стрелкой - рассмотреть тяжело, но если это подобие наростов в-виде запятой, которые можно снять ногтем - то это щитовка, Актеллик Вам в помощь и всё дерево, как фронт работ, а заодно и соседние, по месту предыдущего роста.
Нижняя толстая ветка, рискну предположить, что находится на высоте примерно 0,5 м, для "на попробовать" срезал бы её по линии (2). Следующая над ней ветка, если устраивает такая высота может рассматриваться как скелетная, для этого я бы ориентировался на почку, заметную под линией (3), но срез сделал бы по линии (4) - срез на линии (3) вероятнее всего приведёт к вертикальному росту, который потом придётся отгибать, срез по линии (4), благодаря нескольким оставленным почкам или даже завязавшемуся плоду позволит получить прирост близкий к горизонтали, а значит, хорошему углу отхождения и ранней закладке цветочных почек на этом приросте, хотя я бы всё же не закладывал так низко ветку. Линии (5, 6 и 7) - варианты срезов для снятия нагрузки лишними ветками, и, в то же время, позволяют заложить ветви скелета. Срез по линии (8) позволит получить более сильный прирост будущего проводника, то, что он делается на двулетнюю почку не страшно, она даст более сильный прирост за счёт своего верхушечного положения и позволит чуть выпрямить стволик (если я правильно понял все изгибы по фотографии).
Таким образом, для "на попробовать" остаются 10 цветочных почек, расположенных ниже срезов по линиям (2 и 4) - из них можно будет оставить пару плодов, после того, как станут видны завязавшиеся плодики, на остальных ветках, если цветочная почка есть, то её лучше убрать.
Но, ещё раз повторюсь, это моё мнение, а решать Вам
Удачи
Хорошая лопата,как я уже говорил выше.Подвои у меня все семенные,ни одного другого нет.Либо взяты с поля у колхозного сада самосевы,либо,большая часть выращена в ящике на подоконнике. Кроме того у меня чернозем,а после дождей можно и руками выдернуть деревце,что я и проделал кстати тоже прошлой осенью с дичкой груши,3.5 метровой,диаметр ствола 5 см,росла у дороги на въезде в деревню,все смотрел на нее,а тут проехал грейдер и так обочину подровнял,что там все деревья наклонились,я решил посмотреть,сколько усилий понадобится для выкапывания и просто вытащил руками из земли вместе со всей корневой.Некоторые мелкие корешки конечно оторвались,но это несущественно.На той неделе перепривил её,3 ветки,одну родную 4_ю оставил,она ненужная,но пусть работает пока,потом отрежу.Виталий О. писал(а): ↑27.04.2021, 05:45 В эти выходные выкапывал однолетки груши со школки и рассаживал по постоянным местам. Подвой семенной. Лопата фискарс, хотя аналогичные сейчас кто только не клепает. Вот честное слово не понимаю как можно выкопать пятилетку груши на семенном подвое не повредив корневую. Тут у некоторых однолеток то такое творится, что вспотеешь котлованы вокруг них копать, чтобы корневую по максимуму сохранить.
ИМХО-торопитесь,могут засохнуть,т.к. срастается вишня долго.Побеги сами фольгу снимут/развернут.Энди Таккер писал(а): ↑29.04.2021, 12:45 Сделана в расщеп 3-х почечным черенком 10-го апреля, фольгу снял 25-го апреля.