Яблоневый сад на карликовом подвое.

Виктор,Омск · #1301

Masik писал(а): В промышленных объемах хранить зиму так проще. В плане сколько места надо в контейнерах.

Расшифруйте Ваше замечание.

Болат · #1302

Виктор,Омск писал(а): Но откуда последнее утверждение. В действительности этиолированные (обесцвеченные) побеги могут появиться только в полной темноте.

Виктор, я это утверждение понял так, во время двухнедельной тепловой стратификации, могут появиться побеги и т. к. они находятся в субстрате(влажные опилки), из-за недостатка света они будут этиолированными.
И почему-то этого можно избежать, если черенки за 2-3 дня перед прививкой занести в тёплое помещение, т. е. пробудить.
Мне кажется совсем наоборот, у полупробудившихся черенков больше шансов появления побегов.

Колядин Роман · #1303

Немного о саде на карликовом подвое.(:
Выкопал яблоню на Малыше Будаговского. Очень легко вышла. Корневая компактная. Подвой немного толще чем привой.

Колядин Роман · #1304

Вот фильм интересный
Специалист говорит, что урожайность не зависит от подвоя, а привязана к площади.
Ещё очень важно делать высокую прививку, чтобы 30-40 см подвоя оставалось над почвой после посадки в сад.

Zener · #1305

Болат писал(а):
Болат писал(а): Потом (1-вариант)высаживаю в контейнеры и спускаю в подвал до весны.
Весной когда начинают набухать почки на яблонях(середина апреля) (2-вариант)высаживаю прививки в почву, вместе с контейнерами.
Высота бортов в маточнике 15 см. Отводки укореняются примерно на такую высоту. Для саженца при посадке в ПМЖ, этого мало. Если заглубить до места прививки 5-10 см выше корневой, Вы утверждаете, что могут тормознуть первый год в росте.
Чтобы не заглублять при посадке в сад, можно заглубить заранее, есть два варианта - зажирнил в вышеприведённой цитате.
Который из них предпочтительнее, как вы думаете-?

Если хотите знать моё мнение,то сделал бы следующее.
1.привил глубокой осенью.
2.стратифицировал 7-10 дней (срастание будет и без этого,но так надёжнее,даже почки не набухнут).
3.высадил в ёмкости с заглублением подвоя
4.поместил в подвал,но с не высокой влажностью,иначе можно получить выпревание.
5.если вы можете постоянно следить за влажностью грунта,то не стал бы весной закапывать ёмкости,а составил бы плотно друг к другу и засыпал пустоты грунтом.
ЗЫ.Вчера заехал в сад,где высаживались по весне однолетки яблони на АРМ.Прирост около 40 см.У меня также.

Zener · #1306

Болат писал(а): Хочу уточнить такие моменты:1. За 4-5 дней до прививки подвои с места хранения переносят сначала в холодное помещение с температурой 2-3°С, а затем в теплое с температурой 17-20°С. Сортовые черенки помещают в теплое помещение за 2-3 дня до прививки. Они должны достигнуть полупробудившегося состояния, иначе при тепловой стратификации прививок на них могут появиться этиолированные (обесцвеченные) побеги, повреждающиеся солнечными ожогами при посадке в контейнеры.-

Это случай конца марта,начала апреля.До Нового года можно спокойно стратифицировать без опасения прорастания-период покоя никто не отменял.Ни для верха,ни для подвоя.
Повторюсь ещё раз-если высаживать ЗП в состоянии покоя,то многие пергоняют в развитии окулировки в ОГ.Если же высаживать/выносить хотя бы с наклюнувшимися почками,молчу про листья-получал резкое торможение. Может у кого иной результат,это мои наблюдения за последние шесть сезонов.

Андрей Васильев · #1307

Zener писал(а): многие пергоняют в развитии окулировки в ОГ

Это очень странно, учитывая, что у окулирвок подвой уже один сезон рос и имеет в разы более мощную корневую. Ведь по сути это однолетка на двухлетних корнях и как она может получиться слабее зимней прививки загадка.

скобарь · #1308

Zener писал(а):
Болат писал(а): Хочу уточнить такие моменты:1. За 4-5 дней до прививки подвои с места хранения переносят сначала в холодное помещение с температурой 2-3°С, а затем в теплое с температурой 17-20°С. Сортовые черенки помещают в теплое помещение за 2-3 дня до прививки. Они должны достигнуть полупробудившегося состояния, иначе при тепловой стратификации прививок на них могут появиться этиолированные (обесцвеченные) побеги, повреждающиеся солнечными ожогами при посадке в контейнеры.-
Это случай конца марта,начала апреля.До Нового года можно спокойно стратифицировать без опасения прорастания-период покоя никто не отменял.Ни для верха,ни для подвоя.
Повторюсь ещё раз-если высаживать ЗП в состоянии покоя,то многие пергоняют в развитии окулировки в ОГ.Если же высаживать/выносить хотя бы с наклюнувшимися почками,молчу про листья-получал резкое торможение. Может у кого иной результат,это мои наблюдения за последние шесть сезонов.

Андрей Васильев писал(а):
Zener писал(а): многие пергоняют в развитии окулировки в ОГ
Это очень странно, учитывая, что у окулирвок подвой уже один сезон рос и имеет в разы более мощную корневую. Ведь по сути это однолетка на двухлетних корнях и как она может получиться слабее зимней прививки загадка.

Попробовал ЗП шесть лет назад, весна в тот год была прохладной и стратифицированные саженцы после абсолютного покоя, неплохо пошли в рост на грядках. Но последние годы в середине марта на солнце до +15, снега нет, саженцы просыпаются и все лето в ступоре. В прошедшем сезоне, решил попробовать хранить по Вашему совету в кессоне, (только у меня дренажный колодец). Периодически зимой проверял температуру, в любые морозы была ок. +2,после стратификации в начале марта заложил туда на хранение около 3-х десятков саженцев.Но через несколько дней температура в колодце стала подниматься до +4-5 град. и почки стали набухать. В результате, к концу июля так вот неважно они выглядели

А это саженцы окулированные весной (в этом году начал поздно -27 марта) на семенные подвои, высаженные в октябре-ноябре

Саженцы, окулированные прошлым летом(2016), сейчас в среднем высотой 1,2-1,6 метра.
Для себя решил, с ЗП больше не связываюсь.

Александр

Болат · #1309

Zener писал(а): Если хотите знать моё мнение,то сделал бы следующее.
1.привил глубокой осенью.
2.стратифицировал 7-10 дней (срастание будет и без этого,но так надёжнее,даже почки не набухнут).
3.высадил в ёмкости с заглублением подвоя
4.поместил в подвал,но с не высокой влажностью,иначе можно получить выпревание.
5.если вы можете постоянно следить за влажностью грунта,то не стал бы весной закапывать ёмкости,а составил бы плотно друг к другу и засыпал пустоты грунтом.

Спасибо, Александр, хорошая схема, так и последую.
Только срок прививки хочу уточнить:

Болат писал(а): Выкопаю в поздние сроки(конец октября-начало ноября) и сохраню в подвале во влажных опилках 1-1,5 месяц.

Если выкопаю отводки, как можно позже. Где-то в середине ноября, позже не получится-почва замёрзнет.
Прививать в это время, без хранения - и черенков, и подвоев:
-выкопал подвой, -срезал черенок, -привил, -посадил в контейнер до места прививки и в тепло на недельку.
Потом в подвал или в прикоп-в заранее приготовленную траншею.
Такой срок прививки подойдёт-?
А летом, чтобы сохранить влагу, при предложенном Вами способе, в принципе возможно, выставив контейнеры в немного(5-10 см) заглубленную площадку и мульчируя полностью щепой или опилками и вдобавок свежескошенная трава в течение лета.

Zener · #1310

скобарь писал(а): Периодически зимой проверял температуру, в любые морозы была ок. +2,после стратификации в начале марта заложил туда на хранение около 3-х десятков саженцев.Но через несколько дней температура в колодце стала подниматься до +4-5 град. и почки стали набухать. В результате, к концу июля так вот неважно они выглядели

Александр,в начале марта период естественного покоя уже кончился,поэтому +5 уже провоцирует почки к прорастанию,к тому же побывали в тепле.ИМХО,сделанные до февраля прививки у вас не пробудились бы и +5.У меня в конце января пробуждались ЗП,сажал их по горшкам.Видимо в нашем кессоне холоднее,т.к. он в тени дома с северной стороны,черенки в нём спокойно лежат до августа,даже абрикос в этом году долежал до летней окулировки.Этот сезон был аномально холодный ,маточные кусты подвоев лишь в начале лета начали отрастать...

Андрей Васильев · #1311

Проводить зимнюю прививку в начале или в середине зимы без надежного места хранения точно не стоит. Идеально вообще при слабой минусовой температуре их хранить.

Zener · #1312

Подводя итог обмену опытом,можно сказать,что ЗП есть смысл делать,если имеется место хранения прививок до
высадки в ОГ (настаиваю на очень ранней,как только оттаивает почва).Таким способом отпадает хранение черенков,не слишком комфортная весенняя прививка и возможные выпады по причине неустойчивой погоды,как в этом сезоне.У меня было рекордное количество погибших на разных этапах прививок яблони и даже груши.Грешил на качество черенков,но прививки этого же материала в августе показали моё заблуждение.ИМХО,
каллюс на раннезимних прививках вполне успешно переносит отрицательные температуры весной.
Это один момент.Вместе с тем,прошлогодние весенние прививки на АРМы практически все принялись и пошли в рост,в отличии от копулировок этой весны,даже свежесрезанными черенками.

Болат · #1313

Андрей Васильев писал(а): Идеально вообще при слабой минусовой температуре их хранить.

Zener писал(а): ЗП есть смысл делать,если имеется место хранения прививок до
высадки в ОГ (настаиваю на очень ранней,как только оттаивает почва)

Болат писал(а): Прививать в это время, без хранения - и черенков, и подвоев:
-выкопал подвой, -срезал черенок, -привил, -посадил в контейнер до места прививки и в тепло на недельку.
Потом в подвал или в прикоп-в заранее приготовленную траншею.

Есть подвал с окошками под домом, значит туда их - приоткрыв окошко можно устороить слабую отрицательную.
Исправил вышеприведённую схему, прикоп отпадает:
-выкопал подвой, -срезал черенок, -привил, -стратификация при +20 две недели, -посадил в контейнер до места прививки и в подвал. Там в это время около+5 градусов, приоткрывая окошко снижаю до -2;-3 градусов. Такую температуру можно содержать до середины-конца марта, пока не сойдёт снег.
После схода снега вытаскиваю и выстраиваю на площадке и засыпаю грунтом контейнеры. Дальше процесс пойдёт как в ОГ.

Виктор,Омск · #1314

Болат писал(а): выкопал подвой, -срезал черенок, -привил, -стратификация при +20 две недели, -посадил в контейнер до места прививки и в подвал[/quote/.

Опробованная технология. Выкопанные осенью подвои хранятся в погребе при температуре от 0 до плюс 3 градусов. Температура автоматически регулируется металлическим листом закрывающим лаз погреба. Холодно- появляется куржак толщиной до 10 см. При оттепелях зимой заносятся ведра со снегом. Черенки нарезаются в середине осени. Хранение в том же погребе. Прививки – март, апрель и сразу в погреб. Посадка весной и желательно в моём регионе в конце мая. Стратификация до начала развёртывания листвы за 10-15 дней до посадки. Возможна и другая технология, но проверку желательно производить на небольших количествах и по каждому сорту. Например, прививка подвоев 54-118 (54-118-привой) допускает стратификацию за 1-2 месяца до высадки с хорошим выходом годных (98%) при даже при однопочечных черенках(!!). Ранняя высадка в нашем регионе приводит повреждению прививок или остановке роста после весенней жары и заморозков в начале лета.

скобарь · #1315

Zener писал(а): Подводя итог обмену опытом,можно сказать,что ЗП есть смысл делать,если имеется место хранения прививок до
высадки в ОГ (настаиваю на очень ранней,как только оттаивает почва).Таким способом отпадает хранение черенков,не слишком комфортная весенняя прививка и возможные выпады по причине неустойчивой погоды,как в этом сезоне.У меня было рекордное количество погибших на разных этапах прививок яблони и даже груши.Грешил на качество черенков,но прививки этого же материала в августе показали моё заблуждение.ИМХО,
каллюс на раннезимних прививках вполне успешно переносит отрицательные температуры весной.
Это один момент.Вместе с тем,прошлогодние весенние прививки на АРМы практически все принялись и пошли в рост,в отличии от копулировок этой весны,даже свежесрезанными черенками.

Александр, все же на основе своего 6-ти летнего опыта ЗП, думаю, проще делать просто раннюю прививку даже по не оттаявшей земле, лишь бы погода была комфортной. Главное, что бы подвой хотя бы два –три месяца до устойчивой зимы в земле влажной посидел, особенно для груш важно. В подвале удобней конечно и быстрее, но на первом солнышке, все ж приятнее прививать. Зимние прививки, считаю, актуальными для мощных питомников, где народ надо работой занять в межсезонье.
Саженец Слава победителям, окулирован в августе прошлого года (высота 1,7м. по форме почти 2-х летка)

-верх

-низ
Саженец груши Просто Мария, окулировка май т.г высота 1,8 м.

Саженцы, близкие к таким параметрам, за один сезон в результате ЗП, за шесть лет, у меня не вырастали. Может на вашем черноземе получше...

Александр

Болат · #1316

Виктор,Омск писал(а): Выкопанные осенью подвои хранятся в погребе при температуре от 0 до плюс 3 градусов. Температура автоматически регулируется металлическим листом закрывающим лаз погреба. Холодно- появляется куржак толщиной до 10 см. При оттепелях зимой заносятся ведра со снегом. Черенки нарезаются в середине осени. Хранение в том же погребе. Прививки – март, апрель и сразу в погреб. Посадка весной и желательно в моём регионе в конце мая. Стратификация до начала развёртывания листвы за 10-15 дней до посадки. Возможна и другая технология, но проверку желательно производить на небольших количествах и по каждому сорту.

Сроки прививки решил сдвинуть на ранние-при этом преследовал цель избежать кропотливый процесс хранения черенков и подвоев.
Вообще для себя выбрал окулировку, только вот непригодных для окулировки отводков ещё год отращивать не хочется, к тому же они перерастут.
А эти отводки к концу вегетации заметно вырастают, можно использовать для зимней прививки.
Попробую, отделить их как можно позже, середина ноября предположительно и после непродолжительного хранения, в начале-середине декабря привить.
После двухнедельной стратификации высадить в контейнеры и часть спустить в подвал а часть в прикоп. К этой мысли-насчёт прикопа натолкнул наблюдение Бориса:

tep писал(а): Не устану повторять,подвой 62-396 выжил у меня безо всякого укрытия,корни были только завёрнуты в пакет,писал уже в подвоях для яблони пост номер 1130,минимум был -32 гр. Эксперимент был чисто случайным,при транспортировки отломился привитый сорт(бывает и такое) я корни с оставшейся частью подвоя положил около стены сарая и забыл про него до весны,весной обнаружил его,развернул пакет и увидел живые ниточки корней,решил ради эксперимента посадить,так он благополучно растёт!

Если подвой выжил без укрытия, то с укрытием возможно и хорошо сохранится.
Прививки буду садить в 5-ти литровые контейнеры. Диаметр -15 см, высота-25 см.
Для них, с осени приготовлю углубленную площадку глубиной 25 см. и почву для засыпки, чтобы контейнеры полностью оказались в почве, а весной остаётся только снять укрытие, а растения тут и остаются дальше расти.
А занимаемая площадь очень небольшая. На 1 кв. метре поместятся 7х7=50 штук. Такую площадь очень не трудно утеплить. Можно засыпать опилками и накрыть плёнкой. А сверху накидать снега.

Zener · #1317

скобарь писал(а): Может на вашем черноземе получше...

Александр,мы немного не в той теме...Я в последнее время отошёл от сеянцев яблони,лишь в прошлом годупяток
заокулировал 3-17-38-ми,а этим августом привил третий этаж на вствки.И несколько сеянцев заокулировал Алесей в прошлом и в этом годах.Остальное на клонах.Это американцы Канди крисп (цвёл,скинул,на этом месте с осени 15 г.).Высота 1,7 м примерно.Сам косит под веретено.

Этот без бирки,определю по плодам.Пойдёт под русское веретено.

Хоней крисп.На год старше,почти два сезона кантовался в пластиковом ведре.

Интересно в сравнении абрикос с персиком и яблони.Первые после внесения калийных с медью по листу и чуть позже под корень калиймагнезии вершканулись,а яблони туго,но прирастали.Правда без меня их усиленно поливали...

Zener · #1318

Болат писал(а): После двухнедельной стратификации высадить в контейнеры и часть спустить в подвал а часть в прикоп.

Рискуешь потерять привитые компоненты,т.к. раневая ткань ещё не вызревшая и легко повредится морозом.Весной это компенсируется бурным ростом,взамен образуется,а в прикопе-шиш.Я бы всё отправил в подвал,грунт с опилками 50/50.Весной кормить усиленно.Результат не заставит себя ждать.

Болат · #1319

Zener писал(а): Рискуешь потерять привитые компоненты,т.к. раневая ткань ещё не вызревшая и легко повредится морозом.

По промораживанию был проведён такой опыт:
Нами проводились опыты по промораживанию зимних прививок яблони. На первом этапе копулянты промораживали при температурах -2 0С - -6 0С в холодильной камере МПС-500. Привитые растения до опыта хранились в подвале при температуре, близкой к нулю, где они прошли повторное зака-ливание. Далее опыт был расширен до температуры промораживания -16 0С. Повреждённые ткани оценивали в баллах по методике Будаговского В.И. (1968) с пересчётом на условные коэффициенты. Наблюдения показали, что подвойная часть привитых растений выдерживает температуру до -10-120С без существенных повреждений, а привойная часть сохраняется при температуре -16 0С . Опытные растения высаживали в питомник. При температуре промораживания до -10 0С приживаемость сохраняется на уровне контроля, при температуре -14 0С снижается до 29,2-30,5%.
Попробую хорошо утеплить и вдобавок снега накидать, ниже -10-ти не опустится.

Виктор,Омск · #1320

Болат писал(а): Попробую хорошо утеплить и вдобавок снега накидать, ниже -10-ти не опустится.

В декабре зима в полном разгаре. Почва каменная. Я думаю просто одумаешься.

Болат · #1321

Виктор,Омск писал(а): В декабре зима в полном разгаре. Почва каменная. Я думаю просто одумаешься.

Zener писал(а): а как попали черенки в руки-так и чикнул.Конец октября,первая неделя ноября.ИМХО,не критично.Выкопал подвои,Привил,поместил в мокрые опилки,корневая с головой в большом пэ пакете,пару недель лежали на работе при +20

Если привить в начале ноября, то закладка на хранение по сроку будет конец ноября.
Для укрытия нужны будут опилки и плёнка. Всё это нужно приготовить заблаговременно. Вот, плёночный рукав наполню опилками и положу в углублённую площадку по размеру. Можно было бы, траншею просто опилками заполнить и накрыть плёнкой.
Перед высадкой нужно вынуть такой матрац, а почва под ней вряд ли замёрзнет. И там поместить контейнеры, заполнить пустоты почвой, засыпать опилки, накрыть плёнкой и накидать снега. Есть такое решение вопроса.

Сергей м · #1322

Колядин Роман писал(а): Немного о саде на карликовом подвое.(:
Выкопал яблоню на Малыше Будаговского. Очень легко вышла. Корневая компактная. Подвой немного толще чем привой.

А я копал на сеянцевом подвое ну очень не легко было

tep · #1323

Сергей м писал(а):
Колядин Роман писал(а): Немного о саде на карликовом подвое.(:
Выкопал яблоню на Малыше Будаговского. Очень легко вышла. Корневая компактная. Подвой немного толще чем привой.
А я копал на сеянцевом подвое ну очень не легко было

Что бы легче копать нужно хотя бы дня за 3 да копки очень хорошо полить питомник водой(буквально улить!) тогда копать одно удовольствие.

Zener · #1324

Болат, Всяческие благие начинания по укрытию могут перечеркнуть маленькие милые животные.Называются мыши.Я бы не рискнул оставлять на улице такое количество в первый раз,сложил бы в погреб.А для облегчения в прямом смысле веса горшков применил бы смесь 50/50 грунта и опилок.А в ОГ на пробу немного.

Болат · #1325

Zener писал(а): Называются мыши.Я бы не рискнул оставлять на улице такое количество в первый раз,сложил бы в погреб.

Александр, я с мышами познакомился в прошлую зиму, представляю что могут натворить. После опилок, придётся заколотить короб из досок.

Zener писал(а): А в ОГ на пробу немного.

Так и сделаю, штук 20 может, займёт всего полквадрата. Если прокатит, отпадает все эти мороки в связи с хранением, представляете какой груз с плеч. И во время хранения много лишней затраты энергии, что могло пригодиться в начальной стадии вегетации. Ради этого думаю что можно поэкспериментировать.

Колядин Роман · #1326

Сергей м,
Хорошие саженцы. Подвой на сеянцы Антоновки не похож. Лесная яблоня?

Я выкапывал чтобы выкинуть. Вроде как эксперимент по раскорчёвке. В этом плане на 5+ карликовый подвой.

скобарь · #1327

Zener писал(а):
скобарь писал(а): Может на вашем черноземе получше...
Александр,мы немного не в той теме...Я в последнее время отошёл от сеянцев яблони,лишь в прошлом годупяток
заокулировал 3-17-38-ми,а этим августом привил третий этаж на вствки.И несколько сеянцев заокулировал Алесей в прошлом и в этом годах.Остальное на клонах....

Александр, у нас очень разные климатические зоны и почвы. Мне, за последние несколько лет, приходилось видеть сотни заморенных саженцев на клоновых подвоях у знакомых и соседей. Не могут такие саженцы без специального ухода расти на наших песчаных почвах, некоторые садоводы любители этого не понимают и упорно каждые 2-3 года пытаются заменять выпавшие саженцы. Победителями остались те, кто сажал и продолжает сажать сады на сеянцевых подвоях.
Исходя из местных реалий, у меня в саду есть сорта,как на сеянцах, так и на восьми разных клонах (Хоней крисп, Имант, Дашенька, Орловим,Коричное полосатое и пр.), а также два десятка яблонь на разных интеркалярных вставках , в т.ч. и на 3-17-38; В этом году должны были быть все в сиглалках, но мороз -7град в середине мая по набухшим почкам..
Вчера нужно было пересадить на другое место прошлогодний саженец яблони Спасское, на интеркалярной вставке 62-396, сделал фото

Пока все классически, все на своих местах - стержневой корень и "мочалка" отдельно.

Александр

Болат · #1328

yri писал(а): Если расстояние между деревьями достаточно большое, напр. 2 и более метра формируется веретено, при этом дерево на растет вверх. Если расстояние маленькое от 2 до 0.5 метра то формируем шпиндель но дерево растет вверх. Это должно быть понятно

Формула: высота дерева = ширина междурядья х 0.8; при этом учитывать нужно-?
Я теоретически сопоставил результаты посадки при:
1. Большой интервал и узкие междурядья;
2. Маленький интервал и широкие междурядья.
По урожайности выигрывает(в теории) 2-вариант, при одинаковом количестве деревьев.
Рассматривал схемы посадки(в обоих случаях 2000 дер/га, высота штамба условно 70 см):
1. Схема 3х1.65 м. высота деревьев 2.4 м. плодовая зона 1.7 м. на га=3 400 м.
2. Схема 4х1.25 м. высота 3.2 м. плодовая зона 2.5 м. на га=5 000 м.
Если на одном метре располагается примерно 10 плодовых веток, то урожайность шпинделя должна превосходить веретено 1,5 раза.
Это в теории, а в практике длина плодовых веток может частично компенсировать эту разность
у веретена 80 см(интервал 1.65). у шпинделя 60 см(интервал 1.25).
Разница 20 см. может повышать урожайность в 1.5 раза.
Я смутно сомневаюсь и склоняюсь в сторону шпинделя.

Zener · #1329

скобарь писал(а): Вчера нужно было пересадить на другое место прошлогодний саженец яблони Спасское, на интеркалярной вставке 62-396, сделал фото

Александр,со временем сеянцевые корни деградируют?Даже сейчас уже отсутствуют средние и мелкие корешки.
В сухом остатке из всасывающих только поверхностные корни клона?

Zener · #1330

Болат, ИМХО крона формируется исходя из сортовых особенностей сорта.Какие лучше шпинделем,другие веретеном.Чтоб не срезать буйных.

АндрейВ · #1331

скобарь писал(а): Пока все классически, все на своих местах - стержневой корень и "мочалка" отдельно.

В данном случае, не надо было закапывать вставку...

yri · #1332

Болат писал(а):Формула: высота дерева = ширина междурядья х 0.8; при этом учитывать нужно-?
Я смутно сомневаюсь и склоняюсь в сторону шпинделя.

Не могу вам пока что то толковое сказать. У меня всё эксперементальным путем идет.

Междурядья 4.5 м. что для карликов что для среднерослых. Очень много зависит от силы роста и формы кроны. Пока есть только мысли вроде - Имант на 54-118 можно сажать по-плотнее где то через 1.5 м., а Бел. Сладкое на ММ106 через 2 м. и т.д. и т.п.

Болат · #1333

Zener писал(а): ИМХО крона формируется исходя из сортовых особенностей сорта.Какие лучше шпинделем,другие веретеном.

yri писал(а): У меня всё эксперементальным путем идет. Междурядья 4.5 м. что для карликов что для среднерослых. Очень много зависит от силы роста и формы кроны.

Спасибо, коллеги, значит, тут потребуются эксперименты.

Попробую поэкспериментировать на 2-3 подающих надежды сортах.

Zener · #1334

Болат писал(а): Попробую поэкспериментировать на 2-3 подающих надежды сортах.
Это,видимо главный вопрос-определится с сортами при вашем континентальном климате.

Болат · #1335

Zener писал(а): Это,видимо главный вопрос-определится с сортами при вашем континентальном климате.

От сорока сортов по зимостойкости и по форме кроны остались пятнадцать. Теперь по другим параметрам вкус, размер - ещё будет отсев, в следующем сезоне выяснится. Осенне-зимние сорта толком не плодоносили.
И в итоге, если останутся 3-5 сортов, то это - для меня большое достижение.

Zener · #1336

Болат, Вы не испытывали Заилийское,Заря Алатау,Айнур,Алма-атинский сувенир,Синап алма-атинский?
Все они необычны для нашего ассортимента и обладают приличным,а некоторые и отличным вкусом.

Болат · #1337

Zener писал(а): Болат, Вы не испытывали Заилийское,Заря Алатау,Айнур,Алма-атинский сувенир,Синап алма-атинский?
Все они необычны для нашего ассортимента и обладают приличным,а некоторые и отличным вкусом.

Зайлийское и Заря Алатау попробовал, не пошли, в суровые зимы вымерзают выше снега. Были на семенном, плодоношения не добился. Как только вырастут, зима срезает.
Алматинская область -тропики, по сравнению с нашей

.

Болат · #1338

Болат писал(а): Если привить в начале ноября, то закладка на хранение по сроку будет конец ноября.

Есть опыт прививки даже в сентябре. http://prihoz.ru/sad/full.php?aid=1098& ... ticles=167
Как яблони сбросят листья, так и приступлю. Только двухнедельная стратификация, думаю что, не помешала бы. И не в расщеп, а улучшенная копулировка получше будет.

И насчёт безболезнености пересадки есть сомнения. Предпочтительнее начало вегетации в ОГ.

Болат · #1339

Болат писал(а): Окулировал отводки в маточнике, процентов 70-отводков подошли.
Хочу посадить их в питомник осенью, после того как приживутся почки, до листопада. Для сохранности, глазки можно на зиму окучить почвой.

Окулянты окучил, но из-за узких междурядий, не хватило почвы. Решил надеть кусочки пористого шланга-защита от мышей и возможно и от выпреваний. Для этого снял обвязку, есть выпады примерно 5-7%. В следуюшем сезоне решил проверить перед высадкой и садить только 100%-но принявших а выпавших и сомнительных садить на доращивания для последующей посадки в маточник.
Разрезал кусочек шланга, отложения солей не видно-только ржавчина.
Выкопал и проверил один окулянт, начали отрастать белые корешки.

: Окученные ряды.

: Защита от мышей.

: Шланг нарезал по 10 см.

: Корни начали отрастать.

Masik · #1340

Болат писал(а): Решил надеть кусочки пористого шланга-защита от мышей и возможно и от выпреваний.

Так уже делали? Эффект, имхо, будет обратный.

Болат · #1341

Masik писал(а): Так уже делали? Эффект, имхо, будет обратный.

Болат писал(а): Для защиты окулянтов от мышей я использовал пластиковые трубы 20 и 25 мм. по толщине подвоев. Подвои обрезал выше почки на 5 см и замазал варом. Щипы можно обрезать весной или использовать для подвязки побегов.

Делал два года назад, трубочки были пластиковые. Окулировка была обычная, высаженных в питомник весной отводков. Отводки за лето отрастали и чтобы надеть трубочки, пришлось резать выше окулировки на 10-15 см.

: Трубочки..jpg (15.68 КБ) 1930 просмотров

: Трубочки..jpg (15.68 КБ) 1930 просмотров

Витал · #1342

С пластиковыми трубочками, может и все нормально было.
А с пористыми, на мой взгляд, есть риски подопревания.

Болат · #1343

Витал писал(а): А с пористыми, на мой взгляд, есть риски подопревания

Не думаю. В тот сезон не все трубочки были пластиковые, резиновые тоже были- подопревания не было.
А эти шланги, пористыми называть можно с натяжкой. Если дуть в один конец, закрыв другой воздух не проходит. Вода просачивается под давлением(пол атм) или втягивается капиллярными силами почвы .
Разницы особой с резиновыми нет.
А есть преимущество перед пластиковыми - при надевании на непрямые отводки, не калечит их а следует их изгибам.

Nekrasov · #1344

Колядин Роман писал(а): в питомнике не рекомендуется сад держать

А чем это чревато?

Колядин Роман · #1345

Nekrasov,
Коротко. Сад это источник инфекций. Сколько не обрабатывай взрослые плодоносящие деревья они привлекают на себя вредителей. Это тли, клещи, щитовки, медяницы, трипсы- насекомые переносчики инфекций.
Инфекции на саженцах это огромная проблема для питомника.
Саженцы должны быть чистыми. Должен быть хотя бы класс В.
Класс А - это уже будет европейский уровень- саженцы для промышленных садов.

Виктор,Омск · #1346

Колядин Роман писал(а): Сад это источник инфекций.

На каком расстоянии от питомника должен находиться сад?

lapa50 · #1347

Колядин Роман писал(а): Nekrasov,
Коротко. Сад это источник инфекций......
Саженцы должны быть чистыми. Должен быть хотя бы класс В.
Класс А - это уже будет европейский уровень- саженцы для промышленных садов.

О как! Теперь все жулики (у которых кроме краденных фото ничего нет) скажут низзя! ведь у нас класс А++.

Виктор,Омск · #1348

lapa50 писал(а): Колядин Роман писал(а):Источник цитаты Nekrasov, Коротко. Сад это источник инфекций...... Саженцы должны быть чистыми. Должен быть хотя бы класс В.Класс А - это уже будет европейский уровень- саженцы для промышленных садов. О как! Теперь все жулики (у которых кроме краденных фото ничего нет) скажут низзя! ведь у нас класс А++.

Не так уже плохо. Европа рапортует о резком сокращении популяций насекомых. Всё будет классом А++.

tep · #1349

А какая должна быть карантинная зона для плодового питомника и маточного сада?

Александр Кузнецов · #1350

Да хоть на какое расстояние отнеси питомник от маточного сада. Всё равно проблему не решить!? Если кругом сады, а в них одна "зараза" и полно "переносчиков"! Не повезло "Европе", однако.

Колядин Роман писал(а): Коротко. Сад это источник инфекций. Сколько не обрабатывай взрослые плодоносящие деревья они привлекают на себя вредителей. Это тли, клещи, щитовки, медяницы, трипсы- насекомые переносчики инфекций.
Инфекции на саженцах это огромная проблема для питомника.

О, да, это "классика", когда в саду "заразы лопатой греби"!

Вот ведь где "собака была зарыта"! И это актуально для "классики".
Однако, посмеялись, и тему закрыли. http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=32&t=5036 А ведь это был самый главный момент- здоровый сад!

А теперь я от души посмеялся над такой пустяковой проблемой! Всё решаемо, и ОЧЕНЬ просто. К тому же, как ни старались "проверяющие", так и не смогли ничего обнаружить: ни самой "заразы", ни "переносчиков"! Во, как? Плохо искали! А ведь где нет, там и не найти.

И дополню сказанное живой "картинкой", в качестве примера. В той теме я рассказывал об этом. Повторюсь, однако.
В бытность СССР, в Алтайском существовал совхоз Мичуринец. И на склонах гор, на террасах, на сотнях га, выращивали "промышленные сады" яблони и груши (для целей переработки продукции сада). И как положено, пропахивали междурядья, и "химичили" так, что после хим.обработок сами механизаторы мерли "как мухи" (грубо сказано, но факт). И "заразы" всё равно было хоть "лопатой греби". А когда совхоза не стало, и сады забросили: не стали пропахивать и некому стало "обрабатывать" сады. Вдруг, "зараза" куда-то сама исчезла, а вместе с ней и "вредители- переносчики". Отчего же так случилось? А вот, случилось. И всё это я лицезрел, и сейчас наблюдаю. Потому как всё это творилось в 500 метрах от моего участка! Не стало совхоза, и вместе с ним, не стало агрономов в саду. И проблема исчезла сама собой! Чудеса? Нет, закономерность, которую никто не желает осознавать!

Однако, извиняйте. Просто, "к слову пришлось".