Подвои для яблонь

[Болат]

То есть хорошо бы сформулировать ТЕХНОЛОГИЮ, то есть требования к подвою и к сортам. И адаптировать все это к конкретным условиям например Усть-Каменогорска или Московской области.

В последние годы в Казахстане, стали развивать интенсивное садоводство. Только в южных областях.
Дают кредиты, субсидируют, обучают. Были мысли, туда что-ли податься.
Но сдерживало то, что в сезон, яблоками там завались, сбыта нет. Чтобы чего-то добиться нужно работать по крупному-большие площади, хранилище чтобы реализовать продукцию не в сезон.
Расходы большие и то, что заработаешь там со 100 га, можно здесь получить и с 5-ти га.
Несколько десятков тонн яблок тут можно продать и в сезон. Такой площадью можно справиться и самим, без наёмной силы.
Только для нас не разработано никаких технологии, придётся достигать премудрости самим.
После нескольких лет работ, кое-что выясняется - что можно перенять а что лучше переделать.
Получается что разрабатываю свою технологию .

[valery77]

И откуда корень с руку, если привой не в почве????

Я же писал:

на подвое появляется как бы наплыв более светлого цвета, через пару лет, при раскопке, в земле оказывается корень толщиной с руку, а корни 62-396 практически атрофированы...

Подвой становится не круглый в поперечнике, асиметричный, одна сторона начинает расти более интенсивно. Вначале вертикальной полосой, потом, постепенно, это утолщение как бы обволакивает стволик подвоя. Я только этой весной обратил внимание на это явление. Утолщение по цвету совпадает с привоем и сильно отличается от подвоя, намного светлее. Когда попытался раскопать, то оказалось, что внизу уже вырос довольно мощный корень.
Мне самому это сложно понять. Подозреваю, что всё-таки был какой-то побуждающий фактор... Например, высокое мульчирование, дожди, сырость...

[Андрей Васильев]

Подвой становится не круглый в поперечнике, асиметричный, одна сторона начинает расти более интенсивно. Вначале вертикальной полосой, потом, постепенно, это утолщение как бы обволакивает стволик подвоя

То есть это все таки корень подвоя получается? Или Вы хотите сказать, что это корень от привоя спускаяется вниз и обволакивает подвой? Это фантастика мне кажется

Я кстати, видел в саду у Виктора Браткина деревья на 62-396, которым было почти 20 лет, рядом росли на 54-118 того же возраста. Отличия в росте заметные, проблем со здоровьем у них не было....

[Андрей Васильев]

Только для нас не разработано никаких технологии, придётся достигать премудрости самим.

Вы меня не поняли, технология выращивания садов уже разработана в Польше, просто нужно ее адаптировать под Ваши условия, а для этого вывести ее "формулу" и подобрать уже сорта под заданные условия.

[tep]

Я кстати, видел в саду у Виктора Браткина деревья на 62-396, которым было почти 20 лет, рядом росли на 54-118 того же возраста. Отличия в росте заметные, проблем со здоровьем у них не было....

[Болат]

Вы меня не поняли, технология выращивания садов уже разработана в Польше, просто нужно ее адаптировать под Ваши условия, а для этого вывести ее "формулу" и подобрать уже сорта под заданные условия.

Так я ведь этим и занимаюсь.
1. Подвой выбрал 62-396-ой.
2. От 40-ка сортов отобрал 15-зимостойких для нашего региона. Отбор идёт теперь по другим
критериям. Но уже примерно знаю что останется.
3. Выращивать саженцы, формировать веретено научился.
4. Для карликов обьязательные прибамбасы - опора и капля.
От капли отказался, в нашем сухом климате годится и дождевание. Это очень снижает себестоимость закладки сада и конечной продукции-плодов. Вместо километров капельных линии десяток спринклеров.
Насчёт опоры, если почва суглинок, посадка до места прививки, деревья компактные-нет парусности и не нагружается урожаем(всего10-15 кг с дерева допустим), то нужна ли она вообще.
10-15 кг это примерно 100 яблок. А на веретене 20-25 веток и они идут от ствола сразу(нет никаких скелетных ветвей), неужели ветка не выдержит вес 4-5 яблок .
5. В нашем климате, мульчирование приствольной полосы после посадки, необходимый приём. Саженцы очень хорошо на это отзываютя. 2-3 см-вый слой навоза и сверху щепа. 2-3 куба на ряд. Около10 машин на га, в дальнейшем оправдается с лихвой.
6. Про дальнейший уход могу сказать, что в польских садах всё начинается с гербицидного пара приствольной полосы. От этого приёма отказываюсь сразу, без всяких испытаний. Не нужен он мне. Как-то Юрий писал Александру, на 10-сотках зачем он, лучше проитись культиватором.
Я полностью поддерживаю, думаю даже больше - что на гектаре можно проитись.
Как-то засекал скорость культиватора - 1м. проходит примерно за 5 сек. На гектаре 30 рядов по 100 м. Это 6 км пути -по обе стороны ряда по одному проходу, а междурядья скашивается. Можно обработать гектар в день. Это только первые 1-2 года, потом только скашивание.
7. А про подкормки и обработки, со временем выяснится. Пока в этом направлении не работал.

[yri]

1. Подвой выбрал 62-396-ой.

Если подвой вымерзает надо искать что то другое. На мой взгляд высота прививки принципиальна, поэтому необходимо держать часть подвоя над землей.

2. От 40-ка сортов отобрал 15-зимостойких для нашего региона. Отбор идёт теперь по другим
критериям. Но уже примерно знаю что останется.

В принципе достаточно 2-3 но очень качественных сортов. Далее - хранение, логистика, реклама это в современном садоводстве то же необходимые характеристики сорта.

3. Выращивать саженцы, формировать веретено научился.

Очень важный момент. Сам ещё не имею достаточного опыта но уже понял надо как можно скорее заставить деревья плодоносить и получать товарный урожай.

4. Для карликов обьязательные прибамбасы - опора и капля.
От капли отказался, в нашем сухом климате годится и дождевание. Это очень снижает себестоимость закладки сада и конечной продукции-плодов. Вместо километров капельных линии десяток спринклеров.
5. В нашем климате, мульчирование приствольной полосы после посадки, необходимый приём. Саженцы очень хорошо на это отзываютя. 2-3 см-вый слой навоза и сверху щепа. 2-3 куба на ряд. Около10 машин на га, в дальнейшем оправдается с лихвой.
6. Про дальнейший уход могу сказать, что в польских садах всё начинается с гербицидного пара приствольной полосы. От этого приёма отказываюсь сразу, без всяких испытаний.

Это быстро пройдет когда попробуете культивировать летом.
Сорняки отрастают каждые две недели начиная с апреля по октябрь. Как правило растущую траву очень трудно культивировать и одного прохода мало, плюс жара и пр. прелести работы летом.
Если использоваить качественный препарат например Ураган форте Сингенты, там концентрация 500г/л. У меня получается заправлять 100 мл. на 15 - 16 л воды и работает отлично. Это заменяет и мульчирование и культиватор. Посчитайте себестоимость работы культиватором (бензин, амортизация не говоря уже про здоровье), мульчирование и простой проход гербицидом и всё поймете.

7. А про подкормки и обработки, со временем выяснится. Пока в этом направлении не работал.

Один очень толковый агроном сказал - "удобрять надо растения а не почву". Это принципиально. И важно понять эту фразу. На мой взгляд оптимальный вариант - фертигация или локальные и внекорневые обработки. По внекорневым обработкам отдельный разговор. Тут много ньюансов.

[Болат]

Юрий, согласен по всем пунктом, кроме гербицидной полосы.
По моему мнению, гербицидный пар и является камнем преткновения. Он уничтожает сорняки-хорошо, но и на яблони так же не имеют благоприятного влияния. Последствие усиленные подкормки и фертигации.
Не применяя гербицида, я не нуждаюсь в фертигации, хороший рост и вызревание древесины как бы обеспечены сами по себе. Они не нуждаются вмешательства с моей стороны.
В саду навоз вносил только в первый год, а во второй только щепу, в этом ничего-только скошенная трава. А в дальнейшем, думаю измельчать и разбрасывать ветки после обрезки, благо этого добра в интенсивном саду не должно быть недостатка. Ведь каждый год удаляется 30% отплодоносившихся веток.
Если бы я обработал ряды гербицидом вряд ли такое случилось.
Для себя предпочитаю, несколько проходов в первые два года культиватором, чем потом всё время бороться последствиями гербицида.

3. Выращивать саженцы, формировать веретено научился.

В плане производить вот такие двухлетки в питомнике. На концах однолетних веток они заложили цветочные почки. Но думаю лучше в год посадки не допускать плодоношение а добиться приживания и хорошего роста.

[Андрей Васильев]

Болат, По поводу капли у меня нет опыта своего только теория, но мне кажется то это все же более оптимальны вариант, нежели дождевание. Да, дороже первичные вложения, но эффект...
Капля лично меня прельщает простотой подачи удобрений. Точно в нужный срок, точно дозировать и расход не на всю площадь а именно туда куда нужно. НУ и расход воды кончено несопоставим при дождевании и капле.
Вот только вопрос, дождевание повышает общую влажность воздуха и на сколько в Ваших краях это важно неизвестно..

Позже перенесу в тему о пром саде эти сообщения.

[Zener]

По поводу капли у меня нет опыта своего только теория, но мне кажется то это все же более оптимальны вариант, нежели дождевание.

Дождевание по чёрной земле неэффективно,вода застаивается,почва уплотняется.С мульчой или газоном получше,но капля лучше,т.к. после неё даже чёрная земля рыхлая и промочена на 30-35 см(глубже не копал).
ИМХО,это наилучший вариант,т.к. нет корки и капиляров с быстрым иссушением,почва воздухопроницаема,корни быстро её осваивают и растения имеют более здоровый вид,нежели с дождеванием.Только контролируй сорняки.
Особенно виден эффект капли на сажецах и отводках первого года,а также в маточнике,айва просто гигантская выстреливает.

[Болат]

По поводу капли у меня нет опыта своего только теория, но мне кажется то это все же более оптимальны вариант, нежели дождевание. Да, дороже первичные вложения, но эффект.

Да, конечно, капля вещь хорошая. Только если рассуждать с моей башни, учитывая мой климат и технологию - так скажем, выбранную мной, то дождевание выигрывает.
1. Если использовать фертигацию, то только капля.
2. Если климат влажный, то дождевание отпадает.
-Т. к. я фертигацией не пользуюсь, то тут капля теряет смысл. К тому же капля увлажняет только ряды, а междурядья высыхает и трава плохо растёт, а мне нужно чтобы она хорошо росла, я же им удобряю.
-В середине лета, жара доходит под сорок а влажность до 20%. В такой момент спасает дождик на 1-2 часа, сбивает температуру и растения, после этого заметно оживают.
-Смысла экономить воду особенно нет, она у нас дешёвая, можно сказать дармовая.
-И цена наконец, если у капли было бы явное преимущество, то этот вопрос конечно не обсуждался бы.

Дождевание по чёрной земле неэффективно,вода застаивается,почва уплотняется

По моей технологий,чёрной земли вообще не должно быть в саду. Лишь приствольная полоса, в первые два года, да и та после мульчирования навозом и щепой первый год, отличается от обычной почвы, превращается как бы в какой то субстрат.

[Андрей Васильев]

Болат, вообще у Вас все очень толково запланировано, по крайней мере мне так с "моей башни" кажется.
Интересно будет проследить развитие и результаты.
Я несколько поздно влез получается в Вашу тему с садом, может уже обсуждалось, но интересно -
По Подвоям. Урал-5 пробовали?
Зимостойкость его выше 396 го, древесины в том числе У меян скелет из него в эту зиму пострадал немного, слабее Антоновки. Так, развилки скелетных ветей подмерзли у него. По силе роста он кончено мощнее 396, но мне кажется не сильно.
Правда есть нюанс, вернее загадка. В прошлом году, с очень обильным урожаем всех сортов яблони на всех подвоях, на нем (одно дерево с пятью сортами) не было ни одного яблока и не цвело. Что за фокус не понятно. В этом сеть плодоношение ан Конфетном-2 .

[Болат]

По Подвоям. Урал-5 пробовали?

У меня половина приобретённых сортов были на Урал-5. Сформировать компактное веретено из них мне не удалось. Другого вида веретена требуют, несколько сложнее выбранного мною компактного(французская ось). В принципе тоже можно, только нужно уделять побольше внимания-своевременная и детальная обрезка. Или как вариант - вообще не трогать, тогда вырастут средненькими деревьями около 3-х метров в диаметре. Но это уже не интенсив.
А на 62-396-ом саженцы, как бы сами формируются, не требуя от меня особого вмешательства. И в дальнейшем росте в саду так же. ЦП обрезать или укорачивать нельзя, нужно лишь в начале вегетации верхние ветки(конкуренты) под острым углом нужно вовремя погнуть или удалить. Дальше он обрастает ветками под хорошим углом и длиной полметра. Сорта нужно подобрать, плодоносящие на прошлогодних побегах. Плодовая ветка используется 2-3 года, в зависимости от силы, потом удаляется на косой пенёк и появившая ветка на этом месте растёт горизонтально. Проста в обрезке.

[Болат]

У меня половина приобретённых сортов были на Урал-5. Сформировать компактное веретено из них мне не удалось.

Попытка сформировать компактное веретено на Урал-5 и следующая на 62-396-ом,
для сравнения

На Урале боковые ветки вырастают хоть и под хорошим углом но очень длинные больше метра, а на 396-ом компактные 30-40 см. удобно при формировке. Только некоторые появившиеся сильные ветки и отплодоносивших 2-3 летних, нужно вовремя обрезать на косой пенёк

Если бы эту ветку я обрезал весной тут,

[Masik]

Если бы эту ветку я обрезал весной тут,

Так надо было обрезать. Ветки достигли 1/2 толщины оси.