Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

irisovi duh писал(а):Zaryanka, а сажаете в ямку или на холмик ? И что значит " не прижились" - засохли или замерзли Мраморная и Ск Мич ?

Сажали саженцы на холмы(а в посадочные ямы насыпали, так называемую, садовую землю), потому что не было ещё плодородного слоя земли, была рыжая глина, стояла вода в лужах. Ямы 80см диаметром, глубиной 80см. Но это, как кажется мне теперь, не важно. У груши и у сливы корневая система - стержневая. У груши - ещё и разветвлённая(можно это в книге Ерёмина посмотреть или в "Bruns(е)"). А когда мы выкапывали сливы, вот что увидели - поверхностную корневую систему! То ли из-за поверхностного гумуса, то ли из-за мелкозернистости глины(корешкам не пролезть). См. фотографию. Так что, думаю, если сад задернён, вода весной долго не застаивается, можно обойтись без холмов и глубоких ям. Лучше, уж, пошире, чем поглубже. Мраморная и Ск. из Мич-а засохли, потому что вымерзли в декабре 2009 года. И неудивительно. По Сусову зимостойкость у Ск. из М. - 4балла("Новое в плодоводстве Мич-го сада ТСХА", стр.6). А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.(из описания ВНИИСПК).

Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.

Zaryanka, спасибо за разьяснения...хотела Мраморную купить...но не буду.. У меня глина красного цвета вся...без гумусового слоя. Результат вспашки земли глубоким плугом под картофель. Ямы копать не буду - там кубометр хорошей земли надо покупать под каждое дерево - очень накладно выйдет . Думаю пробурить под каждый саженец буром дырку на метр вглубь и засыпать эту дыру песком для дренажа на тот случай если груша решит что у нее должна быть стержневая система. А если дерево захочет расти вширь - постараюсь насыпать слой перегноя см 10 хотя бы и расширять круг постепенно. Хочется газон сохранить - чтоб он вырос пришлось камаз торфа рассыпать тонким слоем.
Да - у кого тоже красная глина на участке - доломитка дает неплохой эффект первые 2-3 года после внесения. Но от навоза или торфа эффект намного зримее и дольше .

irisovi duh писал(а):Думаю пробурить под каждый саженец буром дырку на метр вглубь и засыпать эту дыру песком для дренажа на тот случай если груша решит что у нее должна быть стержневая система

Плохая идея...

АндрейВ, очень плохая, будет дренажный колодец для сбора воды.

Уважаемые коллеги. Выскажу пару мыслей по поводу глины и ям. Надо учитывать что у каждого растения свои предпочтения к почве. Мало того, надо понимать что не все плодовые любят легкие почвы, богатые гумусом (которыми обычно так радуются садоводы). Как пример - груша, виноград. Как это ни странно но виноград лучшего качества получается именно на бедных и сухих почвах. Груша вкуснее получается на уплотненных, глинистых почвах но не терпит близких грунтовых вод. Груша на сеянце не терпит и очень богатых перегноем почв и часто на них болеет. Если условия не позволяют, например высокий уровень ГВ то стоит обратить внимание на клоновые подвои. Клоновые подвои селекционировались именно на богатых, обрабатываемых почвах и имеют разветвленную корневую систему.
Есть определенный опыт по содержанию таких садов. Он общеизвестен. Деревья высаживаются в ряды и метровая приствольная полоса поддерживается под черным паром. Трава в междурядьях выкашивается. Сюда же в приствольную полосу вносятся удобрения. Несколько лет содержания таким образом преобразуют почву. В ней увеличивается количество гумуса, они становятся темными. Это проявляется даже у нас в средней полосе на дерново-подзолистых почвах. ПРи этом приствольная полоса не заплывает. Внесение навоза и пр. раскисляющих веществ - простая выброска денег. Это актуально для огородных культур но не для плодового сада.
Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

yri писал(а):Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

Ну это смотря где... На Кубани я то же бы не рыл, и на Тамбовщине не рыл бы, и в Московской обл. в Серебряно-прудском районе не стал бы... А на голимой рыжей подмосковной глине, пусть даже небольшую ямку, рыл бы по любому...

Бендер Задунайский писал(а):АндрейВ, очень плохая, будет дренажный колодец для сбора воды.

У меня грунтовка далеко - вообще нет...участок на крутом склоне, так что если дожди и заливают просто глина становится переувлажненной- так что в метровой дырке воды будет не больше чем в окружающей ее глине. Глина вообще интересный грунт - горизонтальная диффузия воды в ней не происходит практически - т е если вылить ведро воды - она уходит вниз а не в стороны . Почему песок хочу закопать - в нем стержневой корень сможет расти вниз, а на глине не сможет. Два-три года саженец растет нормально, потом вероятно стержневой корень вбуряется в глину и при заливе весной талыми водами начинает задыхаться. У деревьев сохнет вершина на метр от земли, если боковую ветвь пускать на проводник - засыхает и она на следующий год. То есть дерево и не живо и не мертво - а толку чуть. Но это мои мысли только, а уж саженец сам решит как ему расти.

АндрейВ
Ну, я тоже думаю, что небольшая яма необходима. Но 1метр кубический наверное реально перебор. Хотя предки много чего творили, и чаще результат был приемлемый. Мне вот всегда казалось разумным (для "голимых" случаев) не очень глубокая квадратная яма с периметром из досок. Ну и заполнением этой ямы приемлемым для дерева грунтом. Условия для старта так сказать, а дальше само пусть забуривается...

Крупномер, а зачем периметр из досок ?

irisovi duh писал(а):Крупномер, а зачем периметр из досок ?

Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...

irisovi duh писал(а):Почему песок хочу закопать - в нем стержневой корень сможет расти вниз, а на глине не сможет.

Вы абсолютно не правы... Груша (на сеянцевом подвое) прекрасно растет на глине, образуя очень сильный стержневой корень.

yri писал(а):Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

Передо мной лежит книга «Яблоня. Симфония жизни» (2014 г) В.С. Закотина, кандидата с-х наук, на протяжении многих лет главного агронома совхоза имени Ленина. В книге обобщены результаты многодесятилетних экспериментальных исследований корневой системы яблони. Цитата из Заключения (стр. 356): «В целом наибольшее количество скелетных корней формируется в первые 3-5 лет после посадки деревьев в сад. Образовательные процессы и начальный рост протекают в зоне посадочной ямы. В связи с этим возрастает роль предпосадочной подготовки почвы и внесения органо-минеральных удобрений.» Т.о. посадка в посадочную яму с плодородной почвой обеспечивает нормальный рост и развитие подземной (и, соответственно, надземной) части плодового дерева в первых возрастных периодах (как мы знаем, ключевых для его последующего развития), когда необходимо добиться как можно больших годовых приростов и заложить скелетную часть будущей кроны. Но и это не всё:Вообще не будем забывать, что почва – это сложное органо-минеральное образование (а не просто совокупность минеральных частиц), важнейшей характеристикой которой является плодородие http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1231 ... 0%B2%D0%B0 Т.е. надо осознавать разницу в векторе: в общем виде задача садовода – не удобрять растения, а улучшать плодородие почвы. Соответственно, на чернозёмах с пахотным горизонтом 1 метр я бы тоже посадочную яму не рыл. А в Подмосковье – куда без неё?

Крупномер писал(а):Но 1метр кубический наверное реально перебор.

Крупномер, я у себя под семечковые копаю объёмом как раз около кубометра (диаметр 1,5 м, глубина 60-70 см), с обильным внесением органических удобрений (в основном перегной) - до 1/3 от общего объёма ямы. Почва песчаная, бедная, условно плодородный слой - около 20 см. Под последнюю по времени посадки грушу поднапрягся и выкопал диаметром 2 метра (т.е. объёмом 2 кубометра). Это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь - Вы создаёте своему дереву задел на всю его жизнь. Не забывайте, что, кроме плодородия, богатая органикой почва обладает лучшим воздушно-водным режимом, меньше промерзает зимой и т.д.

Крупномер писал(а):

irisovi duh писал(а):Крупномер, а зачем периметр из досок ?

Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...

Сам то согласился бы сидеть в такой клетушке?
Воистину, не смотря на все старания садоводов, деревья продолжают жить и плодоносить!

Я все же еще раз процитирую главу из книги Анатолия Ивановича Илюшина о посадке груши.
Полностью глава у меня на сайте http://nizovo.ucoz.ru/publ/posadka_sazhencev/1-1-0-9 , там же ссылка на скачивание всей книги (с согласия автора)

___________________________________________________
Ниже будет описана технология посадки, применяемая автором уже много лет на всех породах. Как правило, приживаемость саженцев бывает 100%.
Яму для посадки копают непосредственно в день посадки. В случае невозможности этого можно выкопать заблаговременно за 5-10 дней. Обычные размеры ямы: диаметр 60-100 см, глубина 50-60 см. Копать глубже нет смысла. Увеличить диаметр можно на песчаных почвах при условии заполнения ее искусственно приготовленной почвенной смесью. На песчаных почвах неплохо сделать на дне ямы подушку из мятой глины толщиной 5-8 см.
При близком стоянии грунтовых вод рекомендуется помещать на дно ямы лист железа или шифера. В этих рекомендациях есть рациональное зерно. Стержневые корни груши, дорастая до преграды, уходят в стороны и менее подвержены действию грунтовых вод. В этом случае глубину ямы ограничивают глубиной 30-40 см.
На тяжелых глинистых почвах при нормальном стоянии грунтовых вод дно ямы нужно вскопать с внесением перегноя на полный штык лопаты, а на стенках ямы сделать лопатой насечки. Итак, зафиксировав посадочной доской центр, приступайте к копке ямы. Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимается и тщательно измельчается. В стороне от ямы он перемешивается с перегноем или хорошо перепревшим компостом и минеральными удобрениями. На одно яму можно внести до 1 кг суперфосфата, 100-150 г хлористого калия и до 1,5 кг извести. Известь нужна при кислотности ниже 5,5. Оба удобрения можно заменить 500-800 г нитрофоски. В случае отсутствия удобрений вносится до 2 кг древесной золы. Органических удобрений в готовящейся смеси должно быть от 1/4 до 1/3 по объему. Нельзя вносить (даже на дно ямы) свежий навоз, куриный помет или неспелый компост. Они вызывают аммиачное или сероводородное отравление корневой системы. Нежелательно внесение торфа в чистом виде.
Некоторые ученые в настоящее время оспаривают целесообразность внесения минеральных удобрений в посадочные ямы, мотивируя это ухудшением приживаемости. Трудно высказать категоричное мнение об этом. Сам я почти никогда минеральных удобрений, а зачастую и органических, в ямы не вносил. Правда, все три моих сада были посажены на очень плодородных почвах.
Почву из нижних слоев ямы в зависимости от плодородия или разбрасывают по участку, или удаляют за его пределы.
Если саженец свежий, его можно сажать без всякой подготовки. В случае подсыхания корней и кроны его целиком (а не одни корни) помещают в воду на 10-30 часов. Такой вымочкой можно спасти даже сильно высохшие саженцы. Во время работ саженцы не должны валяться с открытой корневой системой. Непосредственно перед посадкой, если она проводится осенью, острым секатором удаляют концы сломанных и расщепленных корней. Удаляют и часть корня, на котором обнаружен нарост корневого рака. При весенней посадке у вынутых из прикопки саженцев корни обрезать не следует.
Затем корневую систему саженца целиком обмакивают в очень жидкую земляную болтушку со стимулятором роста. Для ее приготовления берут 0,5-1 г гетероауксина или 150-200 мг ИМК на ведро воды и 2-3 пригоршни почвы. Можно просто вымочить в растворе стимулятора корни в течении 12-24 часов. Для приживаемости груши этот прием чрезвычайно эффективен. Остатки раствора или болтушки используют для полива посаженного саженца. После этого на дно ямы примерно до 1/3 высоты насыпают холмик приготовленной плодородной смеси. С помощью посадочной доски в центр ямы ставится не посадочный кол, а саженец. Саженец опускают в яму заведомо на 8-10 см ниже, чем положено. Корни расправляют по холмику земли. На расстоянии 8-10 см от саженца со стороны господствующих летом ветров вбивают посадочный кол из твердых пород дерева. Конец его не должен доставать кроны саженца.
Затем яма аккуратно заполняется почвенной смесью почти до краев ямы. Следующая операция - обильный полив. В зависимости от влажности почвы расходуют 4-8 ведер. После впитывания воды грунт в яме сильно садится и имеет консистенцию густой сметаны. Саженец аккуратно вытягивают вверх до тех пор, пока место прививки не окажется на 2-4 см выше уровня почвы, а корневая шейка - на уровне ее. Это легко проконтролировать с помощью посадочной доски или любой деревянной рейки. Остается заполнить почвенной смесью пустоту, образовавшуюся в результате оседания почвы и еще немного полить, если нужно.
Благодаря такому способу посадки полностью исключается обрыв корней, они хорошо распрямляются. Нет опасности возникновения пустот, достигается идеальный контак почвы с корнями, что очень важно для их регенерации. Саженец уже не может осесть в яме вместе с почвой и исключается возможность его заглубления. При обычных способах посадки это бывает очень часто.
Нет никакого сомнения в том, что обильный полив является решающим фактором успеха при любом способе посадки. Поливать надо обязательно, даже если несколько суток шел сильный дождь. При осенней посадке такого полива обычно хватает, и саженец больше в нем не нуждается. При весенней посадке такого полива хватает на 7-15 дней.
Если посадка проводилась весной, то сразу оформляется и мульчируется приствольный круг. При осенней посадке через 5-7 дней после нее саженец необходимо аккуратно обернуть "с головой" большим куском рубероида и подвязать к колу. Крона перед этим осторожно связывается в пучок.
Приствольный круг мульчируется толстым слоем (20-30 см) сухого торфа или перегноя. Мульча должна выходить за пределы посадочной ямы на 20-40 см. (рис. 2)
В крайнем случае замульчируйте землей, взятой из междурядий. Это предохранит посадочное деревце от вымерзания корней, зимнего высыхания и подмерзания кроны, а так же защитит от мышевидных грызунов.