Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

babay133 писал(а):Георгий, для корней сеянцев антоовки "ещё на10 градусов ниже" это совсем круто!
Температура в земле даже в безснежную эиму не опускается настолько низко.
А с какой целью Вы прививали на сеянцы южных яблонь у себя и насколько южных? Какова на Ваш взгляд зимостойкость их корней?
А температуру земли не меряли в безснежную или снежную зиму?

На сеянцах южных яблонь я тренировался прививать; насколько южных кто его знает, наковырял семечек из покупных яблок; и растут нормально, поэтому зимостойкость их корней считаю достаточной. Бесснежных зим у нас не было (может быть эта станет первой), процедуру измерения температуры под почти метровым слоем снега считаю трудоёмкой и вообще слабо её себе представляю, не мерял.

toliam1 писал(а):

Avrora писал(а):
А какой сорт вкуснее?
Тогда есть у меня ещё одна "Лада", ещё не плодоносит, придётся её привить на иргу (или аронию) для ускорения плодоношения и сравнить. По самоплодности мне не отличить - применяю искусственное (ручное) опыление, ...

Оба вкусны. На вкус и цвет...
Самоплодность работает(пригождается) и тогда, когда погибает пестик(проверьте--чёрный).

Значит, по этому признаку, действительно, больше похоже на Северянку краснощёкую. Спасибо.

В.П писал -"... Я не вижу проблем, чтобы заставить современный скороплодный сорт плодоносить в 3-4х летнем возрасте (о Бабушкином и Штрейфлинге речи не идет). А путем формировки и выбора подвоя можно заставить расти и плодоносить 1,5 – 2 дерева яблони на 1 м.кв. Ведь плодоносят же прививки в кроне в год прививки. А уж через год-два после прививки сплошняком. Да можно сказать тут требуется квалификация"...
, - Виталий Петрович. Очень Вас прошу, напишите подробней, как вы формируете (обрезаете) скороплодные яблони, посаженные очень густо, чтобы иметь скороплодный урожайный сад.
С уважением. Г.Ф.

См. http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=855&start=120

Виталий Петрович, а как выглядят экраны из темной бумаги, для перевода побегов в горизонтальное положение что то не понял сразу (что то типа зонта сверху?), и насколько сильно передавливать ветви рекомендуете (от штамба на 5 см?)

Спасибо, Виталий Петрович. Суть уловил. Набрал в поисковике " грузбек формирование" - сотня станиц выскочила, можно поподробнее знакомиться.
Я считал, что все это для юга. У нас частые подмерзания, всякая моя попытка что-то формировать. кончалась изувеченными морозами деревьями, которые привести заново в "красивый грузбек" было невозможно.

Геннадий Федорович. При формировании грузбека (стройное веретено) у Вас должна получиться класическая ель. Ветви короткие, но они расположены по-кругу, и все обрасли кольчатками, которые Вы заменяете.
Сергей, Вы передавливаете однолетний прирост на конце, а основную ветвь на 35 см от ствола. Экран типа зонтика размер~ 5Х5 см.

Поскольку обрезка и формировка карликов имеет свои существенные особенности и начатый Вами разговор (и нажитый опыт) имеют большое значение, предлагаю Вам, джентльмены ;-)) перейти (и, по-возможности, перенести свои посты) в специально созданную тему, поскольку искать инфу по обрезке в теме про сеянцы мало кому придет в голову ;-))
http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=4072

Хорошо бы еще способы формировки и по сортам разбить. Ведь есть сорта с верхушечным (апикальным) доминированием а есть с базипетальным (когда нижние ветви образуются лучше чем выше по стволу). А то люди так прочтут и будут там какую нибудь грушу типа Б. Красавица или Старкримсон в виде веретена формировать что практически невозможно. Кроме того у груши сильное отклонение побегов приводит к нарушению проводящей системы.
Т.е. сорт - способ формировки, сорт -... была бы бесценная информация.

Вот, к примеру, из источника формирование V - образной плоскостной пальметты для промышленных сортов слабо- и среднерослых, хорошо и средне ветвящихся, имеющих тупые углы отхождения ветвей и базипетальный тип ветвления (конкретно Брянское и Брянское Золотистое) на карликовых подвоях.
Расстояние в ряду между деревьями 1.5 м, прививка на высоте 5-7 см от земли.
1. Отрывается траншея глубиной 0.7 м и шириной 1.2 м. Естественно приветствуется южный или ю.-з. склон. Заполнение траншей и посадка обычные. На схеме, к примеру используются системы полива и дренажа в виде поливочных труб. В траншею устанавливаются V - образная стойка высотой 2.5 м. , расстояние между стойками 2.5-3.0 м. Стойки соединены натянутой проволокой.

2. Формирование идет следующим образом. В первый год саженец обрезается на 4-5 почек и выбираются два несмежных супротивных побега направленных ПОПЕРЕК ряда. Остальные побеги выламываются в зеленом виде. Оставленные побеги привязываются к шпалере (на высоте первого ряда натянутой проволоки). После первого года вегетации производят обрезку на высоте 35-40 см. все преждевременные побеги ниже 30 см. удаляют. В начале второго года , выше 30 см. от земли выбираются 2 а несмежных супротивных побега расположенных в ПЛОСКОСТИ ряда, остальные удаляются зеленой обломкой. Побеги подвязывают ко второму ряду проволоки с целью создания веерной формовски. И т.д. происходит заполнение шпалеры. Естественно после вступления в плодоношение (обычно на 3-й год) преждевременные ответвления (плодовые образования) не выламываются а прищипываются.

yri писал(а): у груши сильное отклонение побегов приводит к нарушению проводящей системы.

Значит ли это, что молодую Чижовскую, которая веретено-веретеном, не стоит "расчаливать", как советуют в теме "Груша" на стр. 102 АндрейВ и Ромашка13? А то я уже представил, как она округлилась...

ЗЕмеля писал(а):Значит ли это, что молодую Чижовскую, которая веретено-веретеном, не стоит "расчаливать", как советуют в теме "Груша" на стр. 102 АндрейВ и Ромашка13? А то я уже представил, как она округлилась...

У большинства сортов груши (в т.ч. Чижовской) верхние побеги имеют острый угол отхождения, особенно после обрезки.
(пример - на фото сорт Брянская Красавица)
Поэтому такие сорта для получения нормальных скелетных ветвей формируются по разреженно-ярусной схеме, при этом используются распорки в зеленом состоянии и обрезка (осенью или весной) с переводом на наружное ответвление (обрезка над почкой смотрящей наружу от центра кроны). Однако нельзя сильно изгибать побеги при распорке они могут просто перестать расти и даже засохнуть и начнут расти волчки опять же с острыми углами..

Думаю, понял: проредить, немного отогнуть, что не отогнется, резать. Так?

ЗЕмеля писал(а):Думаю, понял: проредить, немного отогнуть, что не отогнется, резать. Так?

Лучше вообще не отгинать. Достаточно проредить крону вырезав растущие внутрь побеги. остальные подрезать на внешнюю почку. Кстати побеги в будущем сами наклонятся под весом урожая, как на фото (это фото не моё, а с какого то Украинского сайта)

А отгибают когда саженец ещё маленький и необходимо сформировать основные скелетные ветви под нужным углом.

Прежде чем стричь или отгибать, надо решить, что же Вы хотите.