Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Лана в личной переписке обучала Ксюху, как обходиться с розами после их приобретения и во время посадки. Хочется, чтобы полезнеый опыт Ланы был доступен всем новичкам.

"Кидаю вам ссылку, была очень рада, когда нашла в сети книгу "Цветоводство" Киселева http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/ ... ndex.shtml

Теперь по корням. Корни я очистила от субстрата, в котором они были упакованы. Есть три типа продаж - ОКС, пакетированные, ЗКС. Это были пакетированные розы. Субстрат очищен, смотрим на корни - есть ли повреждения, участки пораженные гнилью, плесенью, темные, подсохшие. Все сомнительное подрезаем, если было явно подпревание - срезы обрабатываем зеленкой. Иногда оставляют очень длинные корни и перегибают их - это не правильно, надо тщательно осмотреть места перегибов, часто именно там уже есть повреждения. Кончики корней обрезаем, даже если вся корневая здорова. Если были длинные - режем сильнее. Я специально сфотографировала срезы - светлые, вот такие и должны быть. Все саженцы затем ставим в прохладную воду фильтрованную или отстоявшуюся. Ставим на 5 - 8 часов. Можно на ночь. Если саженцы были подсохшие - кладем в воду на то же время. Наша задача восстановить сосудистую, проводящую систему с помощью жидкости, напитать саженец влагой. Достаем из воды, хорошо опудрить корневином, смешанным с толченным углем, или готовый препарат "Укоренит". Забыла, в воду, в которую мы ставили наши саженцы хорошо добавить Циркон по инструкции.
Знакомство с саженцем
Часто случается, сто схватили дешевый саженец не слишком хорошего качества , или, что еще хуже дорогой не очень хорошего качества. Что делать, что бы его спасти? ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. Об основном - ревизии корневой системы - уже упоминали, все срмнительные участки обрезаем, обрабатываем зеленкой, подсушенный саженец опускаем в воду целиком. В природе должно быть равновесие - один объем корневой может нормально содержать соответствующий объем побегов. При недостаточном снабжении побегов проводящие сосуды растения склеротизируются (как и у человека), побеги отмирают. Поэтому, если мы сильно обрезали корневую, то так же должны подрезать и побеги, иногда оставляем по 1 - 2 почки на побеге. Это гарантирует приживаемость саженца. Такие саженцы после посадки в обязательном порядке накрываем обрезанной пластиковой бутылью подходящего размера. Нет такой - ставим две низкие дуги крест-накрест ( типа "фигвам" ) и закрываем конструкцию пленкой полиэтилленовой, прикрепляя ее к земле . Если саженец получен или куплен в супермаркете, с длинными белыми проростками - то смотрим, какой они длинны. Если менее 5 см, а корневая в порядке - поступаем, как с обычным саженцем, но после посадки притеняем лутрасилом 17 на пару недель, если сажаем в горшок, то ставим его в тенечек, что бы солнце попадало утреннее или вечернее. Если проростки длинные, выламываем и эти места обрабатываем зеленкой, все остальное по схеме. Волноваться насчет выломанных проростков не надо, в почки всегда есть дублеры, да не один дублер, а не менее 4 -5, это защитные силы самого растения. Как только саженец приживется, он даст новые побеги. Вообще проблемные саженцы рекомендую для начала сажать в горшки, так за ними удобнее наблюдать. После начала устойчивого роста, спокойно перевалим в ОГ.


2.Сначала хочется сказать о разных методах посадки. Сейчас большинство авторов пишет о заглублении прививочного узла на 5 - 6 см. В старых книгах по розоводству рекомендовали поднять прививочный узел на 5 -6 см над почвой. При таких диаметральных подходах все же надо выбрать оптимальный вариант , который соответствует условиям конкретного участка. Если почвы легкие, дренированные - заглубление лучший вариант. Сложнее на тяжелых, влагонасыщенных почвах. Древесина роз не выносит длительного пребывания в условиях повышенной влажности почвы. Древесина же подвоя, значительно более устойчива. Значит можно не занлублять прививочный узел, при этом необходимо дополнительно защитить его от зимних температур. Я делаю высокое мульчирование керамзитовым дренажем и дополнительно закрываю место прививки кусками старого лутрасила, который дополнительно помогает значительно дольше сохранять почву от промерзания, что способствует усилению вегетации корневой системы розы. В первую очередь это касается чайно-гибридных сортов. Но есть сорта, которые вполне устойчивы в нашей климатической зоне, успешно живут и развиваются на своих корнях. Такие розы можно заглубить на 5 -7 см и дать им возможность перейти на свои корни. Это сорта полиантных, почвопокровных, плетистых роз, гибридов мускуса.

Непосредственно посадка. Во - первых, на каком расстоянии друг от друга? Если это чайно-гибридные, то 25 - 30 см между розами вполне хватает для их нормального развития. Есть общее правило, во взрослом состоянии кроны роз должны сомкнуться, тогда это будет красиво. Все видели фотографии роскошных бордюров - такое можно получить правильным подбором и обрезкой. Если это бордюр - то подбирать розы надо не только по цвету, но и по габаритам кустов, обрезка производится таким образом, как будто перед нами "один куст".
Теперь яма для посадки. Если у нас стандартный саженец, то размер "штык на штык" вполне хватит. Это длина - ширина. Теперь о глубине. Определяемся, с каким заглублением будем сажать саженец и прибавляем еще минимум 10 см. Они нам нужны что-бы добавить туда всякие полезности для саженца Тут каждый найдет со временем свой рецепт, я кладу дренаж+биогумус+немного суперфосфата+кальций, а вот его побольше, но кальций я кладу в виде костной муки или "Витаминно-минеральная подкормка для животных на основе костной муки с добавлением витаминов" +снова дренаж. Саженец ставим в яму. Теперь надо обратить внимание, как расположен прививочный узел. Если привой растет несколько вбок ( чаще всего ), то и саженец располагаем немного под углом, что бы в конечном итоге получилось ровно. Корни распределяем так, что бы на каждый магистральный корень приходился свой участочек посадочной площади. ВАЖНО: следить за тем, что бы корни не загибались вверх - это нельзя!! Разумнее бросить лишнюю горсть дренажа, установить на нее саженец, а корни распределить вокруг, направляя их вниз. Для засыпания корней обычно смесь готоблю в ведре и ставлю рядом. Смесь: биогумус+песок+дренаж+садовая земля. Дренажа использую много, чем ближе грунтовые води, чем тяжелее почвы, тем больше кладется песка и дренажа. что-бы улучшить структуру почв и с тем учетом, что избыток влаги для роз не есть хорошо. Засыпали, землю как следует утрамбовали, при необходимости добавляя смеси для засыпки, полили обильно. первый полив должен быть обильным, теперь хорошо замульчировать. Есть разные варианты мульчирования, я использую самый "бюджетный" - песок и сверху слой дренажа Есть общее положение, для того что бы мульчирующий слой приносил пользу, его толщина должна быть не менее 5 см. Обязательно при посадке добавляю куски древесного угля, только от лиственных, да и потом, по весне вокруг кустов стараюсь посыпать.

Ой, как ЗДОРОВО!!! Спасибо, Тамара! Прямо кладезь.
А книга !!! Вот из такой литературы наверное и черпается всё, что издаётся по этим темам... фундаментальный труд!!!
Всю себе перекопировала, пока в папку, потом попробую отксерить и сшить.

Продолжу прям тут, что бы никого не напрягать почтой
Вопрос актуальный - посадка роз в горшки. Инфа на "всякий случай" - привитая роза может жить в горшке не более года, время есть Я сажаю в горшки, если рано купила саженец и на подоконнике есть место, когда саженец очень слабый и приходится принимать дополнительные меры и если не решено, куда сажать. Тогда лучше посадить в горшок, чем травмировать розу пересадками. Для роз нужны высокие горшки, не менее 2 л объема. На дно горшка слой дренажа и древесного угля, слой грунта и собственно саженец. Как и при посадке в ОГ надо следить, что бы корни не загибались вверх. В условиях горшка не стоит пытаться заглубить прививочный узел - места мало, да и временное это жилье. Грунт - специальный , для роз. В качестве мульчирующего слоя по поверхности почвы в горшке использую древесный уголь. Почва в горшке быстро пересыхает, да и сам он перегревается, так что лучше поставить в прохладное светлое место, но не под прямые лучи солнца, тем самым корневая розы не будет перегрета.. В помещении розы страдают от сухого воздуха, поэтому обязательно опрыскивание. Паутинный клещ обычно появляется со второй половины марта, так что я делаю профилактику препаратом Битоксициллин, если клещ уже есть, использую Фуфанон. Со второй половины марта можно обойтись без подсветки, до этого подсветка обязательна. Цвести розе в горшке не даю, это ослабит растение. Если нужно подтверждение сорта, то оставляю единственный бутон и срезаю после раскрытия. Подкармливать в горшке не стоит, условия не способствуют развитию растения, а питательных веществ, которые содержатся в грунте вполне достаточно. Горшок - временное пристанище, поэтому , как только появится возможность, розу надо аккуратно перевалить в открытый грунт.

Лана! Спасибо за продолжение. Вопрос: при посадке в горшки, какой высоту оставляешь наземную часть?

тамара писал(а):Лана! Спасибо за продолжение. Вопрос: при посадке в горшки, какой высоту оставляешь наземную часть?

Тамар, ты имеешь в виду длину побегов или что-то другое? Длина побега определяется состоянием самого саженца и состоянием его корневой системы. Если про прививочный узел, ну уже об этом выше писали, но даже если прививку планируете заглублять, в горшке ее оставляют над землей, а заглубить можно при посадке в ОГ.

Лан, а ты не пробовала использовать пакеты при посадке в гршки? Ну т.е. сначала корень в пакет с отрезанными уголками, и уже дальше засыпать землей в пакет, размещенный в горшке . Кто-то на ТС (по-моему, Наташ), говоила, что так не травмируется корневая при перевалке из горшка.
Я собираюсь часть роз сажать в грунт в горшках 7-литровых до тех пор, пока не процветут и я не пойму точно куда их деть. А то у меня большой выпад при перевалке даже с комом на лопате.

Максик писал(а):Лан, а ты не пробовала использовать пакеты при посадке в гршки? Ну т.е. сначала корень в пакет с отрезанными уголками, и уже дальше засыпать землей в пакет, размещенный в горшке . Кто-то на ТС (по-моему, Наташ), говоила, что так не травмируется корневая при перевалке из горшка.
Я собираюсь часть роз сажать в грунт в горшках 7-литровых до тех пор, пока не процветут и я не пойму точно куда их деть. А то у меня большой выпад при перевалке даже с комом на лопате.

Лен, выпад при перевалке? Первый раз о таком слышу. Так, что бы ком не развалился - накануне не поливаем. Срок "не- полива" зависит от влажности воздуха, температуры и интенсивности солнечных лучей. Можно 3 дня не поливать. Заранее копаешь яму посадочную, когда яма готова, собственно перевалка. Левую руку кладешь на поверхность почвы, между большим и указательным пальцем фиксируешь прививочный узел , правой рукой переворачиваешь горшок - роза вниз побегами лежит на твоей левой ладони .Правой рукой горшок снимаешь, можно постучать, что бы легче сошел. Если ком подсушен - "куличик" . Даже при частичном рассыпании кома выпадов не бывает! Придерживая ком правой рукой, обратный переворот - ставишь в посадочную яму. Ффсе! писать об этом долго, а само движение на счет раз-два-три. Никаких выпадов, ни разу. И я все предпочитаю делать руками - без лопаты. Лопатой только яму выкопать

Лен! А в пакете корни разве не "спрессуются"?
Лана! Я имела в виду длину побегов. Ты их делаешь под размер корней?

А чего им спрессоваться? Я так многолетники сажаю, пакет в горшок и потом уже туда корешок. Выаскиваешь пакет и ставишь его в ямку, и разрываешь пакет прямо в ямке.
Не со всеми так вожусь, но с капризными бывает. Чтоб всасывающие корни не повредить.
Короче не ршила я пока буду ли морочитьс с пакетами или просто в горшок посажу.
А на лопате я выкопанные из грунта переношу. И все равно земля обсыпается вся.

тамара писал(а):Лен! А в пакете корни разве не "спрессуются"?
Лана! Я имела в виду длину побегов. Ты их делаешь под размер корней?

Тамар, длина побегов зависит в первую очередь от их состояния и состояния корневой. Если корневая сильная, много разветвлений, уже начинают прорастать всасывающие корешки - можно и длиннее оставить. Когда процесс приживаемости идет быстро , а это и зависит от корневой системы, спокойно оставляй ту длину, с которой ты саженец получила. Про пакеты - даже не знаю зачем они нужны? Объем горшка и так стесняет хорошо развивающееся растение, пакетом мы его еще ограничим. Получаем - горшок в горшке, и оба надо снимать? Или как-то не так? На мой взгляд - просто не надо этого.

Да я читала народ просто сажает в пакеты типа Ашановских, с отрезанными уголками. И потом просо переносит эту конструкцию в нужное место и рвет пакет.
Я очень много пересаживаю, у меня ландшафтный зуд вечный. А с розами это сложно осуществлять, приходиться думать об облегчении задачи. Все равно ведь меня не переделаешь, пересаживать буду.

Максик! А ты с т.н. ЗКС розы покупала?. Там начнешь вытягивать, тоже вся земля облетает - приживаются же розы, никаких проблем.

Ну во-первых, у меня они приживаются хуже, чем явный ОКС, потому что обрезаны под упаковку чаще всего.
А во-вторых я не о посадке говорю, а о пересадке в середине сезона. Ну или в сентябре.
Хотя у меня были выпады и при весенней пересадке из грунта в грунт на своем участке.
Да и любая пересадка взрослой розы тормозит ее развитие, сама ж знаешь.

Максик писал(а):Да я читала народ просто сажает в пакеты типа Ашановских, с отрезанными уголками. И потом просо переносит эту конструкцию в нужное место и рвет пакет.
Я очень много пересаживаю, у меня ландшафтный зуд вечный. А с розами это сложно осуществлять, приходиться думать об облегчении задачи. Все равно ведь меня не переделаешь, пересаживать буду.

Розы сажает?! тогда в 12 литровый горшок . Но не правильно это. До 2 м уходит корнями привитая роза, почвообмен в горшке, пакете. ведре и т.п. нарушен. Не, Лен, не делай так. Пересаживать розы без ущерба фатального можно, как снег стаял, и почва позволит, или осенью, в конце сентября. Посадка по "коричневым корешкам" Летом выпады могут быть

Лан, не знаю насчет 2 метров, но см 60 глубиной яма была из под 10 летней Эсцельзы.
Ничего, персадили, причем уже дважды я ее таскала, не убъешь ничем. А вот с привитыми засада. И с коричневыми корнями дохнут по весне при пересадке.