vp писал(а):По поводу пилляра. Там трехлетняя ветвь д.б. обязательно вырезана. Вот я и считаю, что его хватит на 10-15 лет, а дальше он будет стремиться кверху. Что касается метода, описанного ЭПЛом, он хорош для начального формирования, а дальше что?
Дальше, начиная с 3-4 года - с целью смены плодовой древесины, последовательная чеканка вертикальных побегов, начиная с нижнего яруса. Можно при этом периодически вырезать лидер, чтоб боковые лучше росли.
Чеканка - срез ветки на пенек 3-5см выше годового кольца, на зону расположения адвентивных почек (у семечковых, у косточковых не знаю), которые дадут молодые побеги и молодые же плодушки. (Молодой плодушкой считаем ту, которая выросла на одно- двухлетней древесине, а не полученную путем детальной обрезки). Для карликов/полукарликов, у которых быстро затухает рост, такой прием стимуляции роста просто необходим, поскольку, как мы все понимаем, нет роста - нет и плодоношения. Нужно еще учесть лучшее качество листа из молодой почки, фотосинтез у которого будет мощнее, чем у листа из почки старой. По-моему, чеканка для карликовых растений - вообще основной способ обрезки. Я пробовал уже чеканить ветки на своих яблонях, один два (правда, несильных - длинных и тонких) волчка срез дает.
Вернемся к "эппловской" формировке.
Замечу, что только карликовые/полукарликовые подвои делают возможными такую и подобные формировки, поскольку карлики не закладывают ветви выше второго порядка, то, что выше - уже плодовое.
Достоинст у такой кроны масса:
- Достоинство малообъемной колонновидной кроны: отличная освещенность (самое главное) , выше урожайность.
Деревца должны быть поустойчивее под урожаем, опять за счет малообъемности.
- Расположение плодовой древесины ближе к стволу. Ближе к основанию - больше питания. Чатал не нужно, ветки короткие.
- Эффективность чеканки, поскольку чеканятся вертикальные побеги (т.е, сильнорастущие), расположенные на отогнутых ветках.
- Маленькое расстояние между деревьями в ряду - эффект групповой посадки (уже обсуждалось). Также можно горизонтальные ветки привить друг к другу аблактировкой, (в случае, если подвой - карлик) - будут лучше держаться.
- Основная формировка падает на лето, дорогое весеннее время на это не тратится.
Недостатки у такой кроны тоже есть:
- Возможно загущение кроны. Поэтому, наверное, расстояние между ярусами надо делать 30-40см. , т.е., возможно обойтись одним кронированием однолетнего саженца, второй ярус и так заложится. Возможно, самый нижний ярус надо закладывать ветками подлиннее, чем 20-25см., а верхние - ветками покороче.
- Как проводить омоложение верхних ярусов? Чеканка верха на зону адвентивных почек вызовет сильный рост, тут придется, видимо, отпускать в рост лидера, чтобы боковые ветки слабее росли и давить их Вашими замечательными круглогубцами ;-))
- Не очень понятно, как поведет себя концевая почка, возможно, после разгиба только она и даст сильный вертикальный прирост?
Замечания вообще: нужно использовать локальное внесение удобрений, деревья на локалке наращивают менее протяженные по длине корни (Кондаков) и, соответственно, крону. Обязательно поливать, поскольку высокая плотность расположения корней в земле.
Короче говоря, после недолгих размышлений, для себя я остановился именно на этой формировке.
P.S. Западные люди, по-моему, уже давно применяют эту формировку.