Витал писал(а):Владимир, хорошо мы сдаемся....
Могу лишь предположить, что дерево более зимостойко(правильнее сказать выносливо), когда скелетные ветви отходят от ствола ни из одного места, а через определенное расстояний друг от друга ( к слову я так и формирую).
Так как имею горький опыт с сортом Жигулевское, которое очень страдает в местах отхождения скелетных ветвей. В случае когда скелетные ветви растут из одного места получается кольцевое повреждение.....
Сдаваться не надо, вы практически ответили на мой вопрос.
Изначально он выглядел так.
Что необходимо сделать чтобы повысить зимостойкость разреженно-ярусной кроны ?
Некоторые товарищи стали придумывать всякие дополнительные условия. Другим наоборот условий не хватало, требовался анализ почвы (сколько мг N, P, K в 1 кг почвы) и т.п. Если бы я ответил на ваши дополнительные вопросы, то правильного ответа все равно не получил. Далее по поводу бронебойных сортов Шарапая, Аниса и т.п. Зачем повышать их зимостойкость формировкой если они и так зимостойкие. Разве что выращивать их в Якутиии. Там они будут вымерзать.
Ответ.
При формировке разреженно-ярусной кроны надо заложить в нижнем ярусе всего две, а не три скелетные ветки.
Пояснения.
Вызревание древесины осенью на ветке дерева происходит не одновременно. Концы веток вызревают раньше чем основания веток первого порядка (места отхождения веток от ствола). Более вызревшая древесина более зимостойка. То есть концы веток более зимостойки чем основания скелетных веток. Если взять все дерево разрезать на образцы и проморозить их в морозильной камере, то можно получить такие вот приблизительные результаты. Критерием берем повреждение ветвей в 2 балла. При таких повреждениях древесина как правило к середине лета восстанавливается и потемнение древесины отсутствует. Так вот промораживаем все образцы до повреждения веток до 2 баллов и получаем отрицательные температуры при которых произошли эти повреждения. Получаем что концы веток (однолетний прирост) повредились до 2 баллов при температуре -38 гр., середина скелетных веток при температуре -36 гр, а основания скелетных веток при температуре -34 гр. То есть самое не зимостойкое место это место отхождения веток от ствола. Если температура зимой опускалась до -34 гр , то ничего существенного этому дереву не будет. Если же температура достигала допустим -38 гр, то в местах отхождения скелетных веток от ствола повреждения буду выше 2 баллов, примерно 4-5 баллов. А это практически смерть этой ветке. Образуется кольцевое повреждение на стволе в месте отхождение ветки. Если ветка отходит от ствола одна то с противоположной стороны на стволе остается неповрежденная древесина по которой будет поступать питание в верхнюю часть кроны. Если веток две то еще остается небольшой не поврежденный участок по которому идет питание в верх. Если веток в первом ярусе три то образуется кольцевое повреждение древесины уже всего ствола. Кольцо из мертвой древесины на стволе. Питание в верхнею часть кроны не поступает и дерево погибает. Если весной срезать однолетний прирост то он может быть даже светлый и не подмерзший. Весной на таком дереве распускаются листья за счет питательных веществ накопленных в древесине, но к лету эти листья засыхают, так как питание в верхнею часть от корней не поступает. При формировке разреженно-ярусной кроны с двумя скелетными ветвями в нижнем ярусе возможно сохранение верхней части дерева.
Формировщики - писатели об этом не пишут, да наверно и не знают так как занимаются перепиской старых книг .
С этим феноменом мне пришлось столкнуться после зимы 2002/03 г. Тогда я распилил целое дерево на маленькие кусочки и только тогда понял суть дела.
Потом все же в литературе я нашел рекомендации корифея садоводства Анны Михайловны Ульянищевой для повышения зимостойкости дерева закладывать две скелетные ветки в первом ярусе разреженно-ярусной кроны.